Путешествие с детьми в Ивангород и Нарву

Нынче мы отправимся с вами в один небольшой город. На два дня. Вы, должно быть, удивлены: что делать в небольшом городе два дня? Да его, небось, на одной ноге можно проскакать за это время. Но не в нашем случае. Потому что мы едем в Нарву, которая нынче поделена надвое государственной границей, проходящей по реке Нарве (раньше её называли Нарова). Собственно город Нарва – это Эстония, а бывшая правобережная часть – российский Ивангород. И в каждом городе – по замечательной средневековой крепости с музеями, не считая по мелочи всякой симпатичной застройки, то есть масса всего интересного, так что вы даже не заметите, как стемнеет, а темнеет осенью, увы, всё раньше и раньше...

Пешком через границу

Начнём с Нарвы, а Ивангород оставим на второй день. Попасть в неё достаточно просто, если знать, как это делается. Прежде всего нужна виза. Подойдет любая шенгенская виза, так как Эстония – участник шенгенского соглашения. Итак, документы в полном порядке у всей семьи. Дальше решаем, через какой переход двигаемся. Их два: на Парусинке – только пешеходный, и для всех остальных – возле крепостей. Мой искренний вам совет: не лезьте с машиной через общий переход, если вам нужна только Нарва и вы не собираетесь двигаться дальше по Эстонии.

Оставьте автомобиль в Ивангороде, возьмите велосипеды и отправляйтесь налегке. Время, потраченное на автомобильном погранпереходе (а он здесь специфический, хотя в последние годы заметно улучшение работы), вы лучше потратьте в прогулке по Нарве, а вымотанные нервы вообще никогда не возмещаются. В том же случае, если у вас нет велосипедов, то отправляйтесь на Парусинку – это район Ивангорода выше крепости по реке, там, где стояла знаменитая льноджутовая мануфактура барона Штиглица, производившая в основном парусину. По тому переходу отправляются только пешеходы, без велосипедов и вещей, которые нужно декларировать на таможне.

Лучше всего Ивангородская крепость смотрится со стен Нарвского замка – вся как на ладони

В общем, так или иначе, вы пересекли границу. И дальше вы оказываетесь либо возле замка (если переходили через "Нарву-1" – главный переход), либо на фабричном острове Кренгольм (переход "Нарва-2", в обиходе – Парусинка). В первом случае начинаем осмотр всяческих красот от замка, во втором – от Кренгольмской мануфактуры. И вы уж сами решайте, в каком порядке вы это сделаете, разумеется, имея в навигаторе план Нарвы (или хотя бы бумажную карту). Между этими переходами – километра два с половиной, Невский проспект длиннее. Кстати, войти можно по одному переходу, вернуться – по другому, это не возбраняется, но помните: на "Нарву-2" с велосипедами не пустят.

Остался один Длинный Герман

Мы рассмотрим вариант, когда вы пешком пересекли "Нарву-1", прошли по берегу реки до Кренгольма и дальше, а потом вернулись через "Нарву-2". Замок при переходе в Нарву вы видите слева. Вот туда и устремляйтесь. Он восстановлен не весь, но то, что уже приведено в порядок, впечатляет. Внутри – музей, весь персонал говорит по-русски, более того, он на 99% русский, поэтому никаких ментально-языковых барьеров здесь не будет. Продаётся довольно много книжек о замке, о Нарве и об Эстонии вообще на русском языке.

Важно, что можно выйти на стену и увидеть окрестности, в частности, Ивангородскую крепость, она будет как раз напротив (а также глянуть, как народ давится в автомобильной очереди через погранпереход на мосту, и порадоваться, что вы этого избежали). Первоначальный нарвский замок был построен ещё датчанами в 1256 году, согласно новгородской летописи, а по реке проходила граница с новгородцами, владевшими территорией к востоку от реки. В 1347 году Ливонский орден выкупил у датчан территорию Эстляндии, и теперь уже немцы заняли позиции напротив новгородцев, которые Нарву упрямо называли по-своему – Ругодив. Поселение росло, с 1345 года (то есть за два года до продажи ливонцам) датский король пожаловал Нарве статус города, по которому жители имели ратушу и магистрат, то есть местную власть, а до этого поселяне подчинялись обитателям замка.

А Нарвский замок лучше всего рассматривать со стены Ивангородской крепости, но, увы, её стены ниже и двор замка не виден

Крепость участвовала в пограничных побоищах постоянно, поскольку здешние территории, дающие выход к морю (оно тут совсем недалеко) и контролирующие дорогу вдоль побережья с единственным возможным местом переправы (выше – пороги, ниже – слишком широка река), были лакомым куском. В это время напротив орденского замка уже была построена русская крепость, которая становилась всё грознее, в 1507 году она была усилена новой пристройкой – замком. С постройкой этого укрепления ливонцы начали выстраивать свою внутреннюю башню – донжон Длинный Герман, чтобы видеть внутренний двор Ивангорода. Эта башня, белая и изящная, видна издали с Таллинского шоссе задолго до Ивангорода. Она неоднократно подвергалась обстрелам, но каждый раз восстанавливалась, последний раз – после 1944 года (замок сильно пострадал во время штурма города советскими войсками). Увы, во время ВОВ был полностью уничтожен и город, поэтому почти вся нынешняя его застройка – послевоенная (ну разве что традиционная ратуша осталась), оттого-то мы и не предлагали там вам гулять, а сразу отправили в замок. Ну разве что заросшие остатки шведских бастионов можно глянуть, но это зрелище на любителя, правда, там есть и подземные ходы – например, в бастионе Глория.

Сражения под водой и под землёй

Через некоторое время немцев сменили шведы, а вместо новгородцев давно уже действовали подданные московского князя, ибо Новгородская республика пала под ударами Москвы. В 1581 году Ивангород был сдан шведскому полководцу Понтусу Де ла Гарди без боя после того, как гарнизон наблюдал жуткую резню, устроенную шведами в Нарве, когда были уничтожены более 7 000 русских жителей города (Нарва с 1558 года находилась под властью Москвы). Шведы выпустили весь гарнизон Ивангорода (около 3 000 человек), дав им возможность вынести то, что могли унести на себе. В крепости, как потом оказалось, было всего шесть пушек. Но в 1590 году Ивангород вернулся под власть Москвы – опять путём сдачи гарнизоном после непродолжительной, но активной осады войсками под командованием Бориса Годунова. Учитывая политическую обстановку и опыт многочисленных осад, было принято решение усилить город дополнительными укреплениями.

В общем, история здесь жестокая и кровопролитная, особенно она мрачна на фоне очередного сгущающегося геополитического безобразия. Конечно, сейчас крепостями никто не воюет, да и замки уже староваты для этого, но даже представлять себе новое противостояние не хочется. Существует достаточно легенд о прошлом Нарвы, чтобы представить себе жизнь города в состоянии постоянной войны. С обоих берегов рассказывают, что когда осаждённые гарнизоны жестоко страдали от жажды (колодцы в цитаделях пересохли, а к реке не давали подойти обстрелы), воду приносили женщины, которые надеялись, что в них стрелять не будут. Одна шла с вёдрами, другая рядом махала белым фартуком, как флагом. Но и в них стреляли, и их убивали – и русских, и шведок, и немок, и датчанок... Только вот эстонок там не было, ибо в те времена эстонцы были ещё хуторным народом и в городах на восточных границах не селились, они держались западнее. Другие легенды повествуют о подземном ходе под рекой, который копали с двух сторон солдаты обеих крепостей, чтобы ворваться во вражеский замок, и когда ходы наткнулись друг на друга, то закипело подземное сражение, и в нём отец убил сына, воевавшего за другую крепость (или сын отца), а когда увидел лицо убитого, пробил мечом потолок хода – и речная вода затопила тоннель...

Внутренний двор Нарвского замка украшен могучей русской пушкой пермского завода (точно такие же стоят в Ивангороде)

Насмотревшись по сторонам с башни, покинем замок и отправимся по левому берегу реки вверх по течению, в сторону погранперехода "Нарва-2". Если погода позволяет, идти лучше всего дорожками по самому берегу – там очень живописно. При этом эстонские пограничники по берегу не бегают и за руки народ не хватают, полагая, что если гражданин тут ходит среди бела дня, то он легально находится в стране и не надо мешать ему наслаждаться пейзажем и подозревать в каких-то ужасных намерениях. Подчёркиваем это особо, потому что на российском берегу вас может ожидать другое отношение, и к этому надо быть готовым.

Мимо ГЭС на Кренгольм

Мимо небольшого парка, где гуляют семьи с детьми и собаками, а на берегу мужики ловят рыбу, высокой речной террасой доходим до Нарвской ГЭС. Она стоит на российской стороне, но видна лучше с эстонской, поскольку с российской она загорожена заборами с колючей проволокой и вообще ракурс невыгодный. Её построили после войны, принеся в жертву знаменитый Нарвский водопад. Но тогда о жертвах такого рода не принято было думать, тогда поднимали народное хозяйство любой ценой. Водопад, вернее, уступ, где падала речная вода, в свою очередь, виден только из Ивангорода, из Нарвы его заслоняет застроенный промышленными зданиями остров Кренгольм. Поэтому и расскажем о водопаде мы чуть позже, когда вернёмся в Ивангород.

Мы идём как раз в сторону Кренгольма. Название – это испорченное немецкое слово Krähnholm, то есть "вороний остров". Здесь река делится на два рукава и здесь же как раз находится знаменитый уступ, на котором ещё не так давно был водопад, самый широкий в Европе. Поэтому непрерывной линии судоходства здесь никогда не было: кораблики могли дойти из Чудского озера до Кренгольма, а ниже водопадов в Гугенбург (Усть-Нарву, Нарву-Йыэсуу) ходил уже другой пароходик. С появлением ГЭС ничего не изменилось: теперь вместо водопада судоходству мешала плотина ГЭС без шлюза.

Нарвская ГЭС осушила водопад, но дала ток для восстановления послевоенного Ленинграда и стала резервной для Ленинградского метрополитена

Но не только на острове были фабричные постройки, первые из которых начали строиться ещё при шведах, фабрики занимали и всю материковую часть этой городской окраины. Здесь работали во множестве текстильные и бумажные предприятия, а вокруг них вырос целый город – и хотя сейчас Кренгольм входит в черту Нарвы, но долгое время он считался самостоятельным поселением. Его, вместе с российской Парусинкой, в начале XX века называли "русским Манчестером" (английским городом, славившимся текстильными фабриками): множество краснокирпичных жилых домов, попроще – для рабочих, поизящнее – для инженеров, свои столовые, театры, больницы, пекарни, бани, школы, в общем, Кренгольм имел всё, что полагается рабочему посёлку. И многое из того, что было построено во времена Российской империи, исправно работает до сих пор – например, больница. Некоторые утверждают, что в середине XIX века Кренгольмская мануфактура была крупнейшей ткацкой фабрикой в мире, оснащённой новейшими голландскими машинами.

Русский Манчестер

Теперь от этого великолепия остались изрядно потрёпанные здания, а производство и вовсе закрыто (но территория используется под какие-то склады и офисы, поэтому внутрь всё равно не попасть). Больше повезло жилым и общественным постройкам. Жилые дома пользуются в Нарве бешеной популярностью – никто не хочет жить в советских блочных постройках, все хотят иметь квартиры в "дореволюционке" с толстенными тёплыми стенами, в зелёных кварталах у неработающих уже предприятий. Минус – совершенно изношенные инженерные сети, поэтому Кренгольм постоянно перерыт разными траншеями, где меняют трубы.

Место очень специфическое и по-своему красивое, а детям можно рассказать, что такое настоящий рабочий посёлок. Вот огромная фабрика, там работают тысячи машин, которые делают нитки и ткани. Утром – гудок, люди из своих домов идут на фабрику, после вечернего гудка возвращаются домой. Если заболел – вот больница, если голоден – вот столовая, вот баня и прачечная, вот народный дом с театром и школа. Всё для жизни было здесь, и жизнь была вовсе не такой мрачной, какой её описывали в советских учебниках, где мерзкие фабриканты нещадно эксплуатировали бедных бесправных рабочих, опухших от голода и пьянства, забитых и неграмотных. На самом деле тот, кто хотел работать и имел выучку, очень неплохо зарабатывал. А почему сейчас Кренгольм не работает? Да потому что в Бангладеш дешевле тряпки купить. Увы, глобализация...

Знаменитые кренгольмские фабрики пребывают в запустении, но, возможно, они дождутся времён, когда их сделают музеем техники

Вы нагулялись, полностью оттоптали себе ноги или замаялись крутить педали? И вечереет... Тогда возвращаемся. Если пешком – то через "Нарву-2", если на велосипеде – то придётся вернуться на "Нарву-1". И ночуем в Ивангороде. Можно, конечно, и в Нарве, только вот евро нынче дорог...

Крепостная красота

Утром, после горячего душа и хорошего завтрака, снова выходим на променад. Здесь позволено расслабиться – по Ивангороду, особенно после вчерашних трудов, можно ездить на машине, хоть и невелики здешние расстояния. Начнём с крепости. Почему с крепости – потому что первые посетители осматривают её в тихом одиночестве, а потом начинают прибывать экскурсанты. Если не хотите оказаться в толпе – поторопитесь. Ивангородская крепость больше Нарвского замка и тоже восстановлена ровно настолько, чтобы представить себе её былое величие. Во многих местах по стенам можно прогуляться, только нужно помнить об особенностях ивангородских лестниц на стену. Там настолько высокие ступени, что человеку с больными или уставшими ногами просто не под силу по ним скакать. Считается, что это дополнительная "засада" для врагов: русские легко вооружённые воины без труда преодолевали ступени, а рыцари в латах застревали там, как перевёрнутые черепахи. О туристах в те времена, ясное дело, даже не догадывались.

В принципе, всё, что положено знать об Ивангородской крепости, мы узнаем в крепости, есть буклеты, есть книги (как узнали о Нарвском замке), поэтому подробную историю приводить не будем, тем более что уже коснулись её в главе о Нарвском замке. Крепость всё время достраивалась, росла – это вы сразу увидите сами, когда войдёте в неё. Например, в 1609 году был пристроен так называемый Передник. В наше время стена, разделявшая Передний и Боярший города, разрушена, и поэтому территория кажется единой. Самая последняя пристройка – это возведение так называемого Боярского вала, или Гонверка. В башне, которая как раз находится на стыке Бояршего и Переднего городов, сохранилась и типичная обманка средневековых крепостей, когда обычный деревянный настил скрывает специальный провал-сброс для зазевавшегося противника. Живописны стоящие внутри крепости Успенский собор и, как гласит предание, построенная за один день Никольская церковь.

Ивангородская крепость была построена из крепчайшего известняка, на котором она сама и стоит

Обойти крепость интересно не только по парадной, отреставрированной её части, полюбовавшись на Нарву и башню Длинный Герман (донжон Нарвского замка), но и по восточной, более запущенной стороне. Оттуда будет видна и Нарвская ГЭС, и "тайник", и "капонир". Здесь сохранились и две крепостные мортиры Пермского завода 1891 года выпуска разной степени сохранности. Затем рекомендуем пройти к реке Нарве и пройтись под крепостью по тропинке у воды, где любители оригинальных фотографий могут позировать на фоне пограничного столба и Нарвского замка. Внимание: возможна встреча с пограничниками, поэтому документы держите в ближнем кармане! Одна из не вошедших в путеводители достопримечательностей – постоянно перепиливаемая ножовкой решетка на бойнице нижнего яруса, поставленная, чтобы со стороны реки безбилетники не лазали в башни. Видимо, очень сильны у кого-то тюремные навыки и много времени. Сейчас нижние бойницы просто замуровали, что красоты месту не прибавляет, но хотя бы уберегает крепость от вандалов. Закрыт и "водяной ход" – он ведёт из крепостного двора к реке, чтобы гарнизон мог набирать воду в случае истощения колодцев.

Боевая история

Следы разрушений Ивангородской крепости, которые будут видны во время её обхода (валяющиеся и заросшие у подножия стен фрагменты башен или просто разрушенные башни), – это последствия Великой Отечественной войны. Почти полгода (с февраля по июль 1944 года) советские войска не могли взять Нарву и Ивангородскую крепость. Оборону здесь держали не только немецкие части, но и войска СС из европейских добровольцев (голландцев, датчан, фламандцев, валлонцев, норвежцев, финнов). Так что часть разрушений – это следы от мощных артиллерийских обстрелов и авиационных бомбардировок, осуществленных советскими войсками в 1944 году, а часть – взорванные эсэсовцами при отступлении укрепления.

Но вернёмся в более давние времена. Когда крепость в 1612 году заняли шведы, судьбы крепости Ивангорода и Нарвского замка практически стали неразрывны до 1991 года. Поэтому когда, например, рассказывают про неудачный штурм Нарвы в 1700 году войсками Петра I, то тогда же пытались штурмовать и крепость Ивангород. Многие помнят фразу Петра о том, что нарвское поражение его многому научило. Кроме сугубо тактических ошибок, приведших к поражению почти 34-тысячного русского корпуса против 8-тысячного отряда Карла XII, Пётр выявил и свои стратегические ошибки при планировании войны в Ингерманландии. Через два года он этих ошибок избежал, обеспечив внезапность появления своих войск при штурме Нотебурга, а затем и Ниеншанца. Нарву, состоящую из двух крепостей, он взял в результате быстрой и умелой осады летом 1704 года, уже после того, как были взяты Нотебург, Ниеншанц, Яма и Копорье. После взятия Нарвы была проведена ревизия вооружения, захваченного в обеих крепостях. В одной только Ивангородской крепости было взято: 7 мортир, 4 гаубицы, 22 дробовика, 95 пушек (в том числе 13 медных), 370 фузей, 450 лат, 639 шишаков, 16 155 ядер, 2 041 центнер пороха и т. д.

После войны восстановили только часть Ивангородской крепости, но так туристам даже интереснее

В том же 1704 году большая часть местных жителей была переселена в Россию – в Москву, Казань, Вологду, Астрахань и т. д., ибо российские власти опасались бегства нарвитян в Швецию и тотального предательства. Например, в Вологду было переселено до 1 700 человек, а в Нарве из прежних жителей осталось менее 300 человек. Правда, уже в 1714 году изгнанникам разрешили вернуться на родину, но воспользоваться этим предложением решили меньше половины переселенцев. 8 мая 1863 года Нарвская крепость была выведена из реестра крепостей и упразднена, артиллерийское вооружение распределено по действующим частям, а "древние постройки" было велено оставить как памятники старины и бережно с ними обращаться. Собственно, так крепость и уцелела, а то рачительные горожане и крестьяне быстро раскатали бы её на строительный материал – ведь она возводилась из крепчайшего местного известняка.

В гости к барону Штиглицу

От крепости возвращаемся на улицу Гагарина и едем по ней дальше. Справа начинается водоподводной канал Нарвской ГЭС, через него мост, главная дорога сворачивает направо, нам туда же. Вскоре за мостом мы оказываемся в бывшей фабричной слободе Парусинке. Там сохранилась историческая застройка – двухэтажные здания из тёмно-красного кирпича, где жил персонал фабрики. Чуть дальше будет и сама фабрика – великолепный образчик промархитектуры: с каналами, шпилями, башнями. Это льноджутовая фабрика барона Штиглица, представляющая собой целый город, правда, меньше Кренгольма, но тоже очень милый. Особенно занятно выглядит заброшенная ротонда у центрального входа на фабрику – это бывшая столовая для персонала, внутри даже лепнина сохранилась. Кстати, жилые нынче дома, выходящие на набережную, – это приспособленные под жильё корпуса старой суконной фабрики, которая также принадлежала барону Штиглицу. А с набережной хорошо виден уступ знаменитого Нарвского водопада, за которым возвышаются корпуса Кренгольма. К сожалению, он сухой, как Сахара, и только когда на Нарвской ГЭС проводят сброс лишней воды, он оживает – ненадолго. Обычно это происходит летом рано утром, так что туристы насладиться редкостным зрелищем не успевают.

Мы же продолжаем движение дальше вдоль реки. Напротив фабрики стоит двухэтажный краснокирпичный особняк, про который местные говорят, что это был дом самого Штиглица. Увы, это всего лишь дом управляющего. За ним – здание больницы, построенной к 300-летию дома Романовых. А к барону Штиглицу мы ещё не доехали. Дорога к тому месту, где был усадебный дом, и к Троицкой церкви ведёт под пологом разросшейся дубовой аллеи. Идея построить церковь в своём имении пришла в голову барону Штиглицу, когда умирала его жена Каролина Карловна. Но получено разрешение на закладку храма было только после её смерти. И тогда строительство храма началось уже над могилой баронессы. Храм строился по проекту и под личным наблюдением архитектора Ивана Кракау. Несмотря на европейское происхождение и архитектора, и Штиглица, церковь получилась в неорусском стиле, довольно нехарактерном для здешних краёв. Впоследствии храм стал усыпальницей и для самого барона Штиглица, и для членов его семьи – Половцовых. Долгое время церковь стояла в руинах, а склепы были залиты водой Нарвского водохранилища, образовавшегося после строительства ГЭС. Сейчас храм восстановлен, захоронения так и остались в крипте, прикрытые мраморными надгробиями, которые при восстановлении храма хотел убрать настоятель (они якобы были сильно повреждены, что не соответствовало действительности), но, к счастью, передумал.

Послевоенные поколения с трудом представляют себе на месте сухого уступа ревущую воду самого широкого водопада Европы

И уже отсюда, от умиротворяющих прибрежных пейзажей, двинемся назад, домой. Темнеет...

Посетите эти места с детьми!

1. Музей в замке.
   Нарва, у моста.

2. Бастион Глория.
   Нарва, северо-западная окраина.

3. Нарвская ГЭС.
   Вид на ГЭС из Нарвы.

4. Кренгольм – "русский Манчестер".
   Нарва, Кренгольмский городок (напротив Ивангородской Парусинки).

5. Музей в крепости.
   Ивангород.

6. Городской музей.
   Ивангород, особняк Пантелеева, Кингисеппское шоссе 6/1 (между крепостью и погранпереходом "Нарва-1").

7. Парусинка – "малый русский Манчестер".
   Южная окраина Ивангорода, напротив Кренгольма.

8. Вид на водопад (на уступ).
   Набережная Парусинки напротив Кренгольма.

Где заночевать:

• в Ивангороде – несколько отелей и гостевых домов разного типа и разной цены;

• в Кингисеппе (рядом с Ивангородом) – то же самое;

• в Нарве – то же самое (только евро дорог).

Бронируйте места заранее! "Букинг" в помощь!