Вход на сайт

Регистрация

или

register
Путешествия с детьми

Путешествия с детьми вокруг озера Ильмень

13 мин
511
(0)
23.09.18

Автор

Татьяна Хмельник

Татьяна Хмельник

Публицист

Теги по теме:

Поделиться:

Сегодня мы отправимся с вами вокруг озера Ильмень. Но – это важно! – прекрасный Господин Великий Новгород останется за кадром. Этот завораживающий город мы посетим в другой раз, хотя его присутствием и влиянием пропитана вся огромная новгородская земля. Давным-давно, когда ещё в проекте не было блестящего Санкт-Петербурга, а Москва мало чем отличалась от окрестных селений, новгородские земли простирались далеко: на север – до Кольского полуострова и Белого моря, на юг – до Великих Лук и Торжка, на запад – до порховских границ, на восток – до Бежецка и Белого озера. Для средневековья это была большая страна. Но нам сейчас интереснее всего именно само озеро Ильмень, возле которого и вырос древний город.

Воздушное море

Мы выедем из Новгорода на рассвете, когда восходящее солнце будет только золотить купола его многочисленных церквей, и двинемся на юг, к берегу Ильменя. Уже осень, но в хорошую погоду небо здесь высокое и видно далеко. Плохой погоды, правда, не всегда удаётся избежать, но и в серенький день, и даже в шторм в этих краях атмосферно: свежайший ветер с озера продувает всё вокруг, отчего в голове становится удивительно ясно. Дело за малым – одеться потеплее да не забыть термос с горячим чаем!

Площадь водного пространства озера может меняться в несколько раз: при сильном спаде воды она меньше 700 квадратных километров, а при большой воде поверхность озера может достигнуть более 2 000 квадратных километров!

По-разному называли это озеро за всю историю жизни человека на его берегах – Ильмень, Илмерь, Славенское море… Много названий, много легенд и мифов, огромное количество загадок. По легенде, Новгород основали братья Словен и Рус, а озеро назвали именем сестры своей Илмеры. Масса исторических событий, порой коренным образом изменивших судьбу нашей страны, связана с этим удивительным озером и его берегами. Споры начинаются уже с самого названия озера – откуда оно пошло? Одни предлагают прибалтийско-финскую версию – «озеро изменчивой погоды» Ilma-jarvi (Ilmanjärvi), поэтизированно – «воздушное море», другие придерживаются славянской теории – «заиленное озеро». В пользу последней версии говорит тот факт, что в районах Центрального Черноземья встречается достаточное количество небольших озёр, которые также называются Ильмень. А ещё южнее «ильменем» называют разлив реки, похожий на озерко, как, например, в дельтах Волги и Урала.

В Ильмень впадает более 50 рек, а вытекает всего одна – Волхов. Но так устроены все озёра на свете – как можно представить себе озеро, из которого в разные стороны вытекают разные реки?! Увы, Ильмень, оправдывая одно из своих названий, действительно заиливается: слой ила на дне уже составляет более 10 метров! А что касается изменчивой погоды – так и это правда, особенно учитывая, что волна в непогоду на Ильмене коварная, тяжёлая, с песком и илом, разбивающая в щепки деревянные суда – много купеческих корабликов, много рыбацких лодок погибло в этих волнах. А ещё одна особенность Ильменя заключается в том, что у него нет точных размеров. Они всё время разные. Площадь водного пространства озера может меняться в несколько раз: при сильном спаде воды она меньше 700 квадратных километров, а при большой воде поверхность озера может достигнуть более 2 000 квадратных километров!

Путешествия с детьми вокруг озера Ильмень

Деревни, куда можно попасть только по воде, – не редкость для Новгородчины, местные жители не боятся трудностей, зато лишних людей здесь нет.

Губернаторская картошка

Выехав из Новгорода в сторону Юрьева монастыря, минуем бывший аэродром (ныне – коттеджный посёлок), церковь Благовещения в Аркажах и на перекрестке не станем поворачивать налево, к Юрьеву монастырю и к Витославлицам, а уйдём направо, чтобы оказаться в древнем Поозерье, где происходили судьбоносные для Новгорода, да порой и не только для него, события. Мы окажемся там, где на протяжении многих веков жили и воевали новгородцы. Практически сразу после поворота слева по ходу движения увидим Ильмень. Ваши ощущения в этот момент будут зависеть от времени года и погоды. В солнечную зимнюю погоду на вас глянет бескрайнее снежное поле, в осенний или весенний день хмурый и ветреный сырой ветер будет гнать белые барашки волн до самого горизонта. Жарким, душным летом вас ждёт освежающая прохлада и приветливая голубая вода, зовущая как можно быстрее искупаться. Это и есть ильменское Поозерье.

Новгородский губернатор Яков Сиверс, исполняя приказ императрицы Екатерины II, развёл по губернии картошку, заморский овощ. И если в других местах крестьяне отказывались сажать диковинные, почти дьявольские клубни, даже бунты устраивали, то новгородцы одними из первых поняли преимущество этого растения.

Деревни здесь с чудными названиями: Ракомо, Неронов Бор, Три Отрока, Горные и Береговые Морины, Здринога, Радбелик, Курицко... Отголоски древнего протославянского языка сквозят в одних, тайны старой здешней жизни – в других. Никто не знает точно, отчего называется деревня Три Отрока (ребёнка), а каждый расспрошенный о них прохожий выдаст свою версию – про ангелов, про утонувших маленьких рыбаков, про пастушков, про детей, украденных с купеческих караванов... Так что вы с детьми точно так же можете пофантазировать, выйдя на берег озера, например, в Курицко, где когда-то стоял маяк, и вглядываясь в горизонт – что же здесь такого могло случиться с тремя отроками в древние времена, когда Ильмень бороздили ладьи под парусами, а в Новгороде писали берестяные грамоты.

Поозерская дорога приведёт вас в Сергово, где стоит симпатичная деревянная Лазаревская церковь, но интереснее дальше – в деревне Завал, где сохранилась деревянная ветряная мельница. И хотя у неё обломаны лопасти, можно себе представить, какой она была, когда молола зерно. Такие мельницы, похожие на домики, называют шатровками или голландками, а те, что стояли как бы на «курьей ноге» – это столбовки или немецкие. И тех и других по нашим краям было множество, но только единицы дожили до наших дней, и почти все они – после музейной реконструкции, ибо не живёт дерево так долго.

Ещё в начале XX века по всему побережью Ильменя только скрип стоял: сотни мельниц, используя вечно дующий здесь ветер, без устали перебирали деревянными крыльями, вертели жерновами, а в подставленные мешки сыпалась свежая мука. Не бедствовали тут: хлеб растили, рыбу ловили, а ещё новгородский губернатор Яков Сиверс, исполняя приказ императрицы Екатерины II, развёл по губернии картошку, заморский овощ. И если в других местах крестьяне отказывались сажать диковинные, почти дьявольские клубни, даже бунты устраивали, то новгородцы одними из первых поняли преимущество этого растения. И пользуются этим до сих пор с огромным успехом.

Путешествия с детьми вокруг озера Ильмень

Побережье Ильменя под глинтом располагает как минимум к чаепитию, а то и к проведению медитаций.

Дворец на обрыве

Увы, после Завала нам придётся выехать на шоссе Новгород – Шимск, поскольку дальше по берегу из-за множества рек и речушек, впадающих в озеро, прямой дороги нет. В Шимске нам налево, на мост через Шелонь. Шелонь, текущая из псковско-новгородских болот, – река не такая уж и крупная, не Рейн и не Енисей, но здесь она довольно широка, потому что это подпор озера. А мы движемся по шоссе в сторону Старой Руссы. Вскоре покажется поворот на село Коростынь. Нам туда! Нигде больше на Ильмене нет таких крутых берегов, волшебных закатов и восходов, разноцветной гальки, чистого воздуха и совершенно морских пейзажей. Не говоря уже о собственно коростыньских достопримечательностях – путевого дворца августейших особ, следовавших в Старую Руссу на воды, церкви начала XVIII века, построенной по проекту Киавери, и немецкого кладбища, производящего совершенно сюрреалистическое впечатление – хаотически поставленные белые кресты на фоне русских изб и низкого северного неба.

К самому обрыву подъезжать нельзя, потому что берег глинистый и может произойти оползень. Безопасное расстояние – метров двадцать до края.

Главная улица села выводит к дворцу и церкви. Дворец «для проезжающего начальства», построенный в 1820 году знаменитым архитектором Василием Стасовым, увы, находится в некотором запустении, но назвать его руиной тоже нельзя. Правда, непонятно, почему такое дивное творение великого зодчего никак не используется – поселили бы туда лучше сельскую библиотеку, которая ютится по соседству в уродливом доме из силикатного кирпича. По сравнению с дворцом, Успенская церковь, которая старше его лет на пятнадцать, выглядит куда более ухоженной. Странно встретить в новгородской деревне творение итальянца Гаэтано Киавери, но так уж распорядилась судьба: стоять и дворцу, и храму посреди поселения, в котором из благ цивилизации завелся только Интернет, да и то лишь в деревенской школе. Зато вокруг сплошные яблоневые и сливовые сады, правда, одичавшие. Некогда отсюда в Петербург отправляли отборные ранние яблоки, сливы, вишни, сады были ухоженные и приносили немалый доход. Причём начала это садовое хозяйство лично супруга Петра I – царица Екатерина Алексеевна, которой он подарил Коростынь.

Путешествия с детьми вокруг озера Ильмень

Путевой дворец ещё крепок, последними его обитателями были сельские учителя, у которых там были квартиры.

Название Коростынь произошло, видимо, от новгородского слова «короста», обозначающее обрыв, кручу. Это знаменитый ильменский глинт (от датского «клинт» – «уступ»). Чуть проехав за деревню в сторону Старой Руссы, понимаешь: надо срочно покидать асфальт и по первой попавшейся полевой дороге выбираться на обрыв. К счастью, дорожек таких много, они вполне проезжие, а обрыв недалеко. К самому обрыву подъезжать нельзя, потому что берег глинистый и может произойти оползень. Безопасное расстояние – метров двадцать до края. Но когда встаешь на край кручи и видишь перед собой всё это великолепие, как-то не думаешь об опасности – настолько великолепные виды открываются во все стороны.

Ловцы окаменелостей

Некоторые граждане желают немедленно спуститься к воде и ухватить на память десяток-другой образцов здешней гальки. Спуститься-то можно, но надо подумать, как потом подниматься. Рекомендуется, во-первых, производить спуск там, где растут хоть какие-то кусты (чтобы цепляться за них), во-вторых, надеть перчатки потолще и какие не жалко, потому что, возможно, придется использовать хождение на четвереньках. Ну и на ноги, конечно, что-то с хорошим протектором, чтобы не скользить. Зато внизу путник бывает вознагражден. Он с изумлением смотрит вверх, на 20-метровую кручу, с которой он только что «свалился» и которая загораживает полнеба, потом переводит взгляд на линию прибоя и замечает разноцветные камни: малиновые, голубоватые, зелёные, белые, плоские, треугольные, с отпечатками ракушек и древних папоротников, сияющие вкраплением слюды и кварца, с всяческими узорами, нанесёнными природой. Как правило, это обломки известняка, из которого сложен обрыв, обточенные водой. Обычно люди набивают полные карманы этой красотой, но надо помнить: она тускнеет на воздухе. Ей место либо в воде – в аквариуме, либо на полке, но после специальной обработки, которая позволит сохранить цвет камня. Проще всего обрызгать камешек лаком для волос.

Хотя формально здесь берег ниже, чем в Коростыни, но он живописнее: здесь нет потёков глины, которые закрывают красно-лиловый известняк, и сама стенка отвеснее. Возле неё лежат чудесные свежие обломки, в которых разных окаменелостей – не сосчитать!

Есть здесь и разнообразные валуны, принесённые сюда ледником, они в себе порой таят любопытные образцы, как, например, вкрапления альмандина. Для парапланеристов это тоже райское место, но уже по другим причинам: восходящие потоки воздуха у обрыва позволяют зависать над обрывом практически на часы. В хорошую погоду отсюда, с высокого берега, можно разглядеть и силуэты церквей Поозерья, а при хорошей оптике – даже колокольню Юрьева монастыря.

Насладившись Коростынью, поедем всё-таки дальше. На сей раз достопримечательность ждёт нас в селе Буреги – это руины двух храмов XVIII века, стоящих на древнем городище над речкой Псижей. Но оттуда стоит доехать снова до берега Ильменя, до деревни Ретлё. Там нас снова ждут отвесные берега, впрочем, прорезаемые довольно удобными для спуска тропинками. И хотя формально здесь берег ниже, чем в Коростыни, но он живописнее: здесь нет потёков глины, которые закрывают красно-лиловый известняк, и сама стенка отвеснее. Возле неё лежат чудесные свежие обломки, в которых разных окаменелостей – не сосчитать! Хватит и себе, и на подарки.

Путешествия с детьми вокруг озера Ильмень

Окаменелости в ильменском ракушечнике давно перекочевали в стены новгородских храмов и стали их отличительной особенностью.

Между рыбой и камнем

А в следующий раз мы повернём со старорусского шоссе по указателю на Устреку – старую рыбацкую деревню, которая очень удачно расположилась в устье реки Псижи, поэтому раньше она называлась Усть-Река. Фактически мы оказываемся рядом с Ретлё, но здесь через Псижу нет моста. Рыболовством здесь издревле занимались специальные, «непашенные» жители. Ловили на Ильмене на протяжении сотен лет разную рыбу: стерлядь, тайменя, линя, сома, щуку, судака, леща, сига и много другой менее благородной рыбы, из которой больше всего добывали снетка. В рыболовецких деревнях даже стояли специальные сушильные печи, где высушивали пойманного снетка. Особо ценной рыбой был сиг, который поднимался по Волхову из Ладожского озера. Причём наиболее ценным, жирным и вкусным считался сиг, пойманный, например, в реке Мсте, по сравнению с тем, что пойман в низовьях Волхова, ибо он после преодоления волховских порогов жировал в Ильмене и в реках, в него впадающих.

Именно здесь находились главные новгородские плитоломки – открытые карьеры, где брали камень на новгородские церкви. Вы видели, какие у них красные стены, с хорошо видными окаменелостями? Этот известняк-ракушечник отсюда – из Устреки.

В Устреке есть своя набережная, по ней вы попадёте в миниатюрный рыбацкий порт. В воде и на берегу стоят рыболовецкие суда различных конструкций, но с одинаковыми приспособлениями для лова. Почти все суда сделаны из железа и на всех стоят двигатели, хотя своим внешним видом они напоминают контуры старых сойм. А вот на берегу ещё можно увидеть остатки нескольких сойм, правда, с явными признаками современного технологического прогресса – видны крепления двигателей, места для валов с винтами. Но в остальном это образцы традиционных рыболовецких судов, сохранивших свои старинные формы и особенности. История местного судостроения уже давно перевалила за тысячу лет. Самыми древними судами, упоминаемыми в летописях, были «лодьи» (несколько типов), «насады», «ушкуи», «учаны», «лодки-однодревки». Привычный термин «ильменская сойма» появился позже, после XVI века. Соймы были разных размеров для разного использования. Так, для установки перемётов и небольших сетей соймы были поменьше – около 6-8 метров длиной, для ловли мережами – 9-10 метров. Были соймы и по 12 метров, где уже делали палубу с люками. Очень часто посередине таких сойм ставили специальный садок с водой для рыбы, для чего перегораживали часть судна специальными водонепроницаемыми перегородками, открывали отверстия в бортах и заполняли садок водой, куда и запускали пойманную рыбу. Такие соймы с садками ещё называли «живорыбками».

Путешествия с детьми вокруг озера Ильмень

Но не только рыбой здесь зарабатывали. Именно здесь находились главные новгородские плитоломки – открытые карьеры, где брали камень на новгородские церкви. Вы видели, какие у них красные стены, с хорошо видными окаменелостями? Этот известняк-ракушечник отсюда – из Устреки. Из него не только строили, но и перерабатывали его на известь. Те красные слои, что мы видели на берегу в Ретлё, похуже – они сильнее крошатся и красивы только в скале, пока плиту не выломали.

Соль всего дороже

Ну а мы тем временем поедем в Старую Руссу, которая хоть и не на самом Ильмене находится, но неразрывно с ним связана. Ведь рушане (так называют жителей города) в свою метрополию ездили в основном по воде, и даже в советское время озеро пересекал теплоходный маршрут. Кстати, заночевать лучше всего именно в Старой Руссе, если вы, конечно, не помешаны на идее вернуться в Новгород этим же вечером или не присмотрели какой-нибудь рыбацкий домик в деревне. Город, по местным меркам, большой, а уж богатству его истории можно только позавидовать. Богатство здесь было и вполне физическое: согласно материалам раскопок, в пору расцвета Новгородской республики рушане в лаптях не ходили, только в сапогах из хорошей кожи, ткани у них были шерстяные европейские и шёлковые китайские, украшений разных – просто тьма. Откуда, спрашивается, богатство такое? А от соли всё. Какой такой соли, спросите вы? Простой, пищевой.

Туристы с кружками любят пробовать эту воду. Попробовать можно – это не вредно, только вот она горько-солёная, как морская вода. Возьмите закуску!

Старая Русса стоит на соляных источниках и всю жизнь жила этим – выпаривала соль из воды и продавала. Даже во время Великой Отечественной войны, в оккупации, когда ничего невозможно было купить, рушане продолжали выпаривать соль и этим спасались – обменивали на продукты. Потому что в других местах не купить было соли, а без соли, как известно, жить нельзя. Без сахара можно, а без соли ещё никому не удавалось. И самое интересное в городе – даже не его изрядно пострадавшие в войну и поэтому во многом новодельные достопримечательности типа купеческих особняков и церквей, даже не отличный бальнеологический курорт, который никогда не пустует, а знаменитое Царицыно поле. Это участок в городе, который никогда не застраивался и, вероятно, застраиваться не будет, ибо здесь бьют соляные источники. Другая группа источников находится на территории курорта.

Путешествия с детьми вокруг озера Ильмень

Соляные источники на Царицыном поле пользуются неизменным вниманием туристов, но вода из них – уж очень на любителя.

Найти это чудо достаточно просто: участок находится между улицами Возрождения, Царицынский источник и Чайковского, он хорошо виден из «Гугла». Вплотную подъехать невозможно, обычно машину оставляют на улице Возрождения у дома 102, там есть переулок, которым и проходят на поле. Дальше всё увидите сами. Здесь были пробурены скважины, которые изливались солёной водой, она по деревянным трубам поступала в солеварни, стоявшие тут же, на поле, проходила через градирни и потом рассол выпаривался. На более мелкие производства, пыхтевшие практически во всех окрестных дворах, отводили воду небольшими трубами, а то и просто с вёдрами бегали на солёное озеро, а соль выпаривалась на особых противнях – цренах. Почти в каждой старорусской семье, где когда-то промышляли солью, такой црен сохранился, а конструкция его не менялась веков так десять. Ну а потом соль выпаривать стало невыгодно, теперь её добывают промышленным способом, а источники на Царицыном поле просто выливаются на землю. Туристы с кружками любят пробовать эту воду. Попробовать можно – это не вредно, только вот она горько-солёная, как морская вода. Возьмите закуску! Кстати, зимой на это поле тоже интересно явиться: источники никогда не замерзают, а от солёных испарений вся растительность вокруг покрывается густым инеем – это очень живописно.

Родина гусляра Садко

Из Старой Руссы продолжим наш путь вокруг Ильменя по дороге на посёлок Парфино, что на Ловати, потом ненадолго на трассу, с неё свернём на Бронницу, на старую новгородскую дорогу. До М10 будет скучно, дети могут поспать. Ничего интересного для туриста вокруг нет – заболоченные леса, деревни с послевоенной застройкой... Но после поворота на Красные Станки (название, между прочим, историческое: красные – красивые, станки – остановки для путников) следует просыпаться. В деревне Дорожно есть поворот налево по указателю в Замленье. Практически все деревни, что нам встретятся по пути – Нильско, Гостцы, Веретье, Замленье, – старинные, они все были учтены в переписной книге Деревской пятины ещё в 1495 году. Но интересны они прежде всего своими деревянными домами конца XIX – начала ХХ веков. Это дома, характерные для северо-восточного Приильменья: высокая подызбица (или подклет), прикролек, вдоль фасада, пристроенная хозпостройка (иногда называемая каретником). Всё сведено под единую крышу, которая ровной линией опускается практически до земли. Дома эти чрезвычайно живописны и почти все обитаемы, не заброшены. Тупиковые дороги, на которых нет никого постороннего, поля, речки, по которым рыбаки выходят в Ильмень, – это своеобразная атмосфера восточного Приильменья, овеянная богатой историей. И есть предположение, высказанное рядом историков, что именно из этих земель родом был купец Садко, который, по легенде, даже морского царя удивил игрой на гуслях.

Церковь в Броннице двойная: вокруг старой построили новую, старые стены не разбирая. Это легко увидеть даже непрофессионалу.

Из красивых, но тупиковых деревень возвращаемся на шоссе и едем до Бронницы. Если в центре села повернуть по указателю «Наволок 11 км», то мы увидим рыбацкие деревни – Чавницы, Наволок, а также островную деревню Войцы, где жилые дома выстроены всё в той же манере северо-восточного Приильменья. Здесь можно выехать на берег озера, подойти к воде, вдохнуть полной грудью запах водорослей, воды, простора… О городской суете и давке здесь даже не думаешь, хотя областной центр, Новгород, совсем рядом. Здесь живут размеренно, степенно, может быть, помня о былом богатстве.

В самой же Броннице поднимемся на холм, на вершине которого красуется заброшенная каменная церковь классического вида. Конечно, удивляет почти 30-метровая гора в таком равнинном месте – ведь окрестности Новгорода абсолютно плоские. По легенде, это вовсе не естественное геологическое образование, а самый настоящий курган древнего князя Славена, или, ещё по одной версии, Гостомысла. Действительно, у подножия этого холма были известны два кургана, которые не сохранились до нашего времени. Никуда не деться и от легенд про подземные ходы под горой (иные любители протягивают их в своём воображении аж до Новгородского кремля), про древний город-крепость и тому подобное. Увы, но раскопки этих чудес не подтверждают. Но это никак не помешает насладиться красотой самой церкви и окрестностей – отсюда в хорошую погоду, да ещё с хорошим биноклем, как на ладони представлен Господин Великий Новгород. Церковь, между прочим, двойная: вокруг старой построили новую, старые стены не разбирая. Это легко увидеть даже непрофессионалу.

Ну а у нас на горизонте – Великий Новгород. Мы обязательно сделаем для вас прогулку по этому прекрасному городу, и она будет отличаться от тех стандартов, которые можно получить в любом экскурсионном бюро. Но оставим это до зимы. Как пойдёт снег, мы вернёмся в Новгород!

Посетите эти места с детьми!

1. Курицко – видовое место.

От церкви села Курицко пешком на берег озера.

2. Ильменский глинт.

Село Коростынь и деревня Ретлё, берег озера.

3. Путевой дворец.

Село Коростынь.

4. Рыбацкий порт, старые соймы на берегу.

Деревня Устрека.

5. Соляные источники.

Старая Русса, Царицыно поле.

6. Бальнеологический курорт с соляным фонтаном, парком и соляными озёрами, музей курорта.

Старая Русса.

7. Усадьба средневекового рушанина, музей-реконструкция, история солеварения.

Старая Русса (возле курорта), угол улиц Сварога и Минеральной.

8. Исторические деревни с традиционной застройкой.

Нильско, Замленье, Чавницы, Наволок.

9. Бронницкая гора – видовое место и заброшенная церковь.

Бронница.

Где заночевать

  • В Старой Руссе есть несколько отелей разного типа и разной цены, включая возможность ночлега на курорте.

  • По побережью есть гостевые дома, базы отдыха, турбазы, с рыболовным уклоном и без.

Бронируйте места заранее! «Букинг» в помощь!

Маленький рыбацкий «порт» в устье речки Псижи выглядит так, как будто последние достижения цивилизации прошли мимо него совершенно незаметно.

Все фотографии из личного архива Татьяны Хмельник.

Комментарии (0)

Возврат к списку

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

25 прикольных фото до и после рождения малыша
О том, как меняются образ жизни и приоритеты родит...
17.01.19
1 мин
55269
(16)
Подписка на самое интересное

Подписка на самое интересное

Мы отбираем для вас все самое лучшее :)

Внимание!

Закрыть