Путешествуем с детьми вокруг самого большого озера Eвропы

Летняя жара, перемежающаяся тёплыми дождями, манит к большой воде. И это не обязательно должно быть море. Нам вполне подойдёт и озеро – правда, не какое попало, а самое большое озеро в Европе. Берега его то скалистые и обрывистые, то низкие, с песчаными пляжами. Здесь стоят города и деревни, растут дремучие леса, изобилующие грибами и ягодами, а в воде плещется рыба. Тут изумительные закаты и рассветы, упоительный воздух – конечно, если удалиться от трассы... И это всё – Ладожское озеро. Ладога, как нежно зовут эту огромную водную гладь люди, живущие вокруг неё, и туристы, которые один раз приехали сюда – и влюбились в эти места.

Скачать карту

Слишком много интересного

Проехать вокруг Ладоги легко. Ее огибает вполне приличное шоссе, конечно, часто отклоняясь от берега, но всё же не так далеко, чтобы об огромном озере, дышащем где-то за горизонтом влагой и ветром, можно было бы забыть. Кто-то едет по часовой стрелке, стартуя на север по трассе «Сортавала», через Приозерск, Лахденпохью, Сортавалу, Питкяранту, Олонец – и вот выход на трассу «Кола», а уж по ней к дому. Кто-то предпочитает движение в обратном направлении, чтобы сначала налюбоваться плоскими пейзажами южной части Ладоги, а уж потом только заслуженно получить скалы и шхеры северной части озера.

Проехать вокруг Ладоги трудно. Да, дорога вполне приличная, за исключением нескольких отрезков, на которых не было ремонта, а также участка к северу от посёлка Берёзово, где строят новое шоссе. Трудность не в дороге, а в количестве достопримечательностей и живописных ландшафтов, которые хочется увидеть все, но на все не хватает времени и сил, поэтому приходится держать самого себя за руки и не поворачивать к очередной манящей красоте. Как говорит одна моя коллега, хочется всё съесть глазами! Вокруг Ладоги можно путешествовать весь отпуск, а можно пронестись за один день – у кого какие интересы, какие дети и какое транспортное средство (включая велосипеды). Оптимально, на мой взгляд, потратить на это чудесное озеро дней пять, это если повезёт с погодой, ну а если не повезёт, то можно и за полтора управиться. Хотя мне известны семьи, которые приезжают с детьми в какое-нибудь чудесное место на побережье и сидят там с палатками неделями, иногда только посылая гонца за провизией. Стирают в озере, сушат на ветвях, ловят рыбу, заваривают чай на озёрной воде, жгут костёр, устраивают уборную в ближайших кустах – в общем, живут первобытно. Не всем это подходит (и слава богу, между нами говоря, кусты чище будут).

Существует неплохой атлас для водителей «Вокруг Ладоги». Пусть вас не смущает приписка Off Road – в такие дебри мы не полезем. Зато этот атлас подробно показывает всю диспозицию и во многих случаях просто незаменим, когда нужно представить себе ситуацию в целом. Мы с вами двинемся вокруг озера по часовой стрелке, но подробному описанию подвергнутся только те места, которые либо слишком хороши, чтобы их прозевать, либо малоизвестны.

Пугачёвский бунт

Например, хорошо посетить мол Сааройнен возле современного мыса Далёкий – это за деревней Пятиречье, шведы называли её Саройс. А вы не знали, что здесь были шведы? Запомните сами и детям скажите: много лет владел этой землёй шведский король, так уж получилось, но не только шведы были в этом виноваты, русские тоже оказались хороши, да ещё кое-какие заинтересованные народы участвовали в этом переделе территорий. Долгая история, называемая у нас Смутным временем. Страшно было жить тогда, в любой момент тебя могли разорить, убить, угнать в плен. Вот и бежали бедные люди от притеснений туда, где, как им казалось, было легче. Целые земли оставались пустыми, зарастали травой поля, только волки по ночам выли возле заброшенных изб. Окрестности нынешнего Пятиречья примерно так и выглядели, пока шведы не стали заселять их своими подданными – карелами с территорий севернее Финского залива. Теперь немногочисленные потомки этих людей называются финнами-ингерманландцами, но большинство из них уехало на родину своих предков. А Карельский перешеек снова заселили после Второй мировой войны жителями разных областей Советского Союза, и коренных тут почти нет. Поэтому про местные достопримечательности что только не придумают, каких только глупостей не расскажут!

Мол Сааройнен сначала служил рыбакам, а теперь служит отдыхающим

Мол Сааройнен, построенный из гранитных блоков в начале 1930-х годов, создал удобную бухту на берегу Ладоги. В этой части озера бухт практически нет, поэтому многочисленные местные рыбаки не имели надёжного убежища в шторм. А уж какая рыбная ловля тут была! Трёхпудовых осетров доставали (то есть 48 килограммов). Но ладожско-балтийского осетра в наших водах не видели с 1960-х годов. То ли ушёл навсегда в другие места, то ли вымер. Имейте в виду: в штормовую погоду прогулка по молу не рекомендуется – волны порой могут перехлёстывать через верх, и гранитные блоки становятся очень скользкими и опасными. А в хорошую погоду искупаться здесь одно удовольствие.

Досконально описывать все особенности Приозерска – то есть древней крепости Корела – мы не будем, ибо об этом написаны тонны трудов. Хотя крепость однозначно стоит того, чтобы туда заглянуть. Только не верьте ради бога, что здесь самого Рюрика зарыли. Его, бедолагу, где только не похоронили, мест шесть претендует на его могилу. А вот что тут точно было – в особой яме-темнице крепости многие годы сидела семья Емельяна Пугачёва, две жены и трое детей. Когда пугачёвский бунт был разгромлен, семья полностью расплатилась за вполне кровавые замашки своего лидера. Представьте, каково было там, в темноте и сырости, слушать гулкие шаги часового да шуршание крыс по земляному полу...

Месть филина

За Приозерском шоссе на Сортавалу становится несколько неудобным – узким, извилистым. Гонять здесь не рекомендуется, тем более что чем ближе к посёлку Берёзово, тем явственнее признаки большой стройки: это пробивают новое шоссе, обходящее многочисленные населённые пункты. Запаситесь терпением, оно понадобится до границы с Карелией – там уже вступила в строй новая часть дороги. Но не пропустите поворот на Куркиёки – посёлок, оставшийся на старой трассе.

Куркиёки – на финском это «журавлиная река». Действительно, на здешних клюквенных болотах любят пастись журавли, да и других птиц полно близ щедрой Ладоги – кто-то мошкару ест, кто-то водоросли, а кто-то и карасиком закусит. Куркиёки когда-то был большим посёлком, с тех пор здесь сохранились очень красивые здания аптеки, детского сада, почты, аграрной школы (ныне музея). А самый живописный дом стоит в стороне. Это вилла, построенная в 1914 году знаменитым финским архитектором Ларсом Сонком для своего брата. В России это единственное здание, построенное знаменитым зодчим, творения которого украшают многие финские города. В доме, который когда-то купила обыкновенная питерская дачница Лидия Иванова, не догадываясь о его «барском» происхождении, теперь маленький музей.

Усадьба Куркиёки - единственная в России постройка знаменитого финского архитектора Ларса Сонка

Далее проедем немного по старому шоссе – накатанному грейдеру. Мы хотим попасть на остров Койонсаари. Поворачиваем на Терву, а оттуда – на Вятиккя и далее до упора. Упор – это шлагбаум перед деревянным мостом, ведущим на остров. Остров находится в частном владении, ездить по нему нельзя, а вот пешком либо на велосипеде – сколько угодно. Многие семьи и компании с палатками и разнокалиберными детьми прибывают сюда на несколько дней и рассредоточиваются по побережью. Здесь есть и песок, и скалы, и даже грибы-ягоды, если быть внимательным. А уж какие тут восходы и закаты – хоть на фотообои продавай.

На острове Койонсаари в любую погоду великолепные виды

Кстати, если вы заметили, на территории Карелии все финские названия сохранены, на территории Ленинградской области – заменены всякими Бригадными, Свекловичными и Пионерками. Финский язык очень простой, у него молодая письменность, слова обычно произносятся так же, как пишутся, и найти их перевод несложно – они обычно многосоставные: курки – журавль, йоки – река. Смешно было наблюдать одного персонажа на тонированном авто с курганскими номерами, который с вытаращенными глазами фотографировал дорожный знак «Хуухканмяки». Он такое название, поди, и произнести-то не в силах, а это означает «гора филина»: хуух – филин, кан – принадлежность, мяки – гора (холм). Вот и вся премудрость!

Едем дальше, в сторону Лахденпохьи. Нынче это райцентр, а до войны было вполне захудалое поселение, разве что в красивом месте, на скалистом берегу. Означает это название что-то вроде «дальний залив» (тут, правда, множество заливов, и все дальние). По дороге будут повороты на Лумиваару – там красивая кирха, у станции Ихала – милый арочный мостик, в самой Лахденпохье – несколько славных домиков, включая прелестный деревянный железнодорожный вокзал, ныне пустующий, ибо все повадились ездить по шоссе. Вот сразу за Лахденпохьей Хуухканмяки и случится. И повернуть нам туда надо.

На озере любой камень может стать живописным объектом - как скала-бонсаи

Там был построен военный городок – до войны, то бишь финнами. Красоты он редкостной, даром что полуразрушен. Никто не хочет его купить, никто не хочет отремонтировать. Но нам интереснее так называемый «бункер Маннергейма». Это – бывшее бомбоубежище, оно же склад боеприпасов, – огромная штольня в горе, с несколькими казематами, хранилищем воды, отоплением, водопроводом, дизельной электростанцией и запасными выходами. Но изначальное предназначение объекта, законченного в марте 1944 года, – это запасной командный пункт финской армии. Территория уже в сентябре отошла к СССР, и всю инфраструктуру финны, уходя, оставили абсолютно целой. Много лет в подземелье что-то хранила местная воинская часть, потом бункер забросили, и только относительно недавно один смелый предприниматель решил реанимировать сооружение и музеефицировать его. Теперь туда водят экскурсии, рассказывают как вполне реальные факты, так и не очень. Например, что солдатики из гарнизона решили исследовать все ходы под горой. Сначала пропал один солдатик, потом второй, потом третий, потом по следу пустили собаку – та тоже пропала, а с тех пор в горе раздаются человеческие стоны, собачий вой и хохот филина. А как же, гора-то его. Против чего не попрёшь – это против шикарной акустики «главного зала». Обладатели хороших голосов там устраивают импровизированные концерты. Правда, долго не попоёшь – холодно всё-таки. При чём же тут Маннергейм? А при том, что финский главнокомандующий приезжал на сдачу бункера в эксплуатацию. И всё. Очень похожее подземное сооружение есть в горе Кархумяки (Медведь-гора) над Медвежьегорском, тоже в Карелии. Только там над озёрным заливом (и это уже Онего) притаились в большом количестве огневые точки с бронеколпаками.

Гранаты распихаем по карманам

На улочках Сортавалы сохранилось много таких зданий, как это, - дом Винтера, 1903 год, ныне здесь Музей Северного Приладожья

За Сортавалой в сторону Питкяранты будет длинный залив Кирьявалахти – самая северная точка озера. Здесь фантастические виды, а шоссе вьётся по самому берегу. Увы, мест для парковки тут не заготовлено: с одной стороны – скала, с другой – вода, но есть пятачки, где можно приткнуться и прогуляться. Если теплая погода, искупаться просто обязательно! Вода здесь хорошо прогревается, дно каменистое, но сразу глубоко, можно плыть.

Этот участок ладожского побережья самый тяжёлый для водителей: и любоваться пейзажами хочется, и убиться о скалу нежелательно, а мест для остановок крайне мало и они часто забиты машинами

Мимо поворота на посёлок Харлу (там стоит очень красивая старая ГЭС финской постройки, причём вовсю работающая) прибываем в посёлок Ляскеля. Прямо у дороги стоит старая бумажная фабрика, а мимо бешено несётся Янисъоки (янис – заяц, йоки – река), с водопадами и порогами. Многие останавливаются здесь поглазеть на воду. А если проехать к посёлку Хийденсельга, то можно найти на гранитной горе Хиденвуори финский наблюдательный пункт – он выдолблен в скале. Местные жители (тоже все послевоенные) любят рассказывать душераздирающую историю о том, как привидение финского солдата спасло от падения в скальную трещину молодую девушку, одиноко гулявшую по горе, окутало её туманом и оттащило от опасного места. Девушек и солдат мы не видели, а грибы видели – в сезон на граните в трещинах растут подберёзовики. На вкус обычные, а вот поди ж ты, приспособились к горной жизни! А с самой вершины в хорошую погоду виден Валаам.

Для бумажной фабрики в Ляскеля на Янисйоки поставили плотину, но в половодье река показывает свой бешеный нрав

А мы тем временем приближаемся к посёлку Кителя. Маленький такой посёлочек, полтора дома, да полустанок в лесу. Что там хорошего? Да гранаты там водятся. Не те гранаты, которыми во врагов кидать надо, а полудрагоценные камни, гранаты-альмандины, малиново-рубиновые. Здесь его добывали с давних времён. Есть легенда, что именно кительские гранаты украшали корону шведского короля (некоторые даже замахиваются на корону Российской империи), но, конечно, самые лучшие из добытых. Копи давно заброшены и поросли ельником, да и гранаты уже перестали попадаться крупные, но кое-что всё ещё можно найти; не с конскую голову, конечно, но чтобы на память – достаточно. Да, придётся срывать верхний слой почвы и разламывать биотит – слюдянистую породу, в которой гранаты сидят вкраплениями, но это совсем нетрудно, это может сделать даже ребёнок, конечно, не голыми руками, но в рабочих перчатках или перочинным ножиком. За удовольствие иметь дома собственноручно добытый альмандин придется постараться. Попасть на один из легкодоступных карьеров можно напротив поворота на Мурсулу. Другие гранатовые копи находятся рядом с железной дорогой. Добыча давно прекращена, основные жилы считаются истощёнными, но геологи полагают, что около трёх тонн чистого граната там ещё осталось.

Далее мы движемся на юг – через Питкяранту, Ууксу, Салми. Во всех этих местечках есть живописные виды, и если у вас найдётся время – осмотрите их. Но настоящая достопримечательность ждёт нас у посёлка Погранкондуши. Это пограничный Варашев камень с тремя коронами на верхней поверхности, он стоит у берега в Ладоге и при низкой воде весьма доступен, там даже самодельную лестницу ставят люди. Таких камней по границе Швеции и России было несколько, но этот – самый красивый и могучий. Попасть к нему непросто – за Погранкондушами надо свернуть вниз, к заливу, а потом по пляжу идти на северо-запад, как бы назад. Другой дороги нет! Но в хорошую погоду такая прогулка вовсе не напрягает, песчаный пляж так и манит отдохнуть, искупаться, а лес рядом просто набит грибами.

Забраться на Варашев камень в Погранкондушах возможно, когда в Ладоге в этом месте будет по колено. Такое случается не каждый год

Но этот пляж меркнет по сравнению с тем великолепием, что ждёт нас в устье реки Тулоксы. Длинные песчаные холмы высотой 15–17 метров надвигаются от озера на сосновый лес, поглощая деревья и оставляя за собой только высохшие стволы, застывшие причудливыми изваяниями. Медленно растут деревья, медленно движутся пески, и этому мёртвому лесу уже не одна сотня лет. Туристы, которые ночуют неподалёку под прикрытием дюн, слышат тоненький свист – это поют эоловы пески, так называют движущиеся прибрежные дюны. Скворцы, сидящие на засохших деревьях, любят повторять эту заунывную песню. И им вторит ветер, шуршащий высокой прибрежной травой.

Монахи-разбойники

Увы, дальше будут довольно скучные места. Ну, разве что деревянный городок Олонец. Единственное его каменное старое здание – это собор на острове Мариам. Говорят, что Мариам звали девушку, которая утонула в реке Олонке возле этого острова, а река та имеет весьма быстрое течение, холодна и коварна. Через неё теперь переброшены деревянные мосты, которые висят на цепях и качаются в такт шагам людей, а Мариам, говорят, в лунную ночь сидит на камне подле собора и горько плачет, что не нашли её тела, не похоронили по христианскому обряду.

Дальше шоссе отходит довольно далеко от озера, берега которого уже окончательно стали заболоченными. В стороне остаётся Нижнесвирский орнитологический заповедник, куда можно попасть на экскурсию, но только по предварительной договорённости. И лишь за рекой Оять, которая недалеко от Ладоги впадает в Свирь, снова появляются интересные места. Например, посёлок Свирица, который славен не только своими старыми деревянными домами. Знаменит он и наводнениями. Свирь – река полноводная, несётся из Онежского озера в Ладожское, но когда в Ладоге много воды, случается подпор, и река выплёскивается на улицы посёлка. Здесь, как в Венеции, все плавают на лодках, только вот венецианцы не хранят запасы крупы и тушёнки на чердаках. Зато рыбе радостно: плавает себе по людским огородам, жир нагуливает.

А вот в посёлке Паша можно позволить себе более продолжительную экскурсию на Ладогу. Из Паши через деревню Загубье длинной извилистой песчаной дорожкой попадаем в Сторожно – где стоит знаменитый стороженский маяк и был монастырь, который сейчас пытаются восстанавливать. История монастыря крайне любопытна: он… разбойничий. Конечно, разбойники были раскаявшиеся, но до этого они считались свирепыми пиратами, грабившими купеческие суда на Ладоге. Ведь пока не прорыли каналы, в Свирь можно было попасть только мимо этого побережья, а если в Олонец и севернее – и каналы не помогли бы.

По легенде, некий пират попал в плен к конкурентам из другой шайки, и его собирались убить. А был он знаком с учеником св. Александра Свирского, Адрианом Ондрусовским (Андрусовским), который основал свою обитель в бухте, носящей теперь его имя (мы уже рассказывали об этом монастыре). Монах неоднократно увещевал разбойников и добился, чтобы его обитель не трогали, но деятельность свою они продолжали. И вот пленный пират вспомнил о святом старце, помолился – и спасся чудесным образом, тут же раскаялся и под именем Киприана основал Стороженский монастырь. Таково житие, правда, противоречащее историческим фактам. Зато место красивое.

А действующий Стороженский маяк входит в десятку самых высоких маяков мира. Он не раз перестраивался, нынешний вид приобрёл в 1911 году. Его огонь было видно за 22 морские мили! Если маячник, живущий в домике рядом, будет в благостном расположении духа, то он может пустить вас наверх – поглазеть на окрестности, впечатление незабываемое. Только имейте в виду: 71 метр по винтовой лестнице – это очень тяжело, а видимость в туман всё равно плохая. Стоит рисковать здоровьем лишь в ясный день.

Стороженский маяк - один из самых высоких в мире. Когда на Ладоге бушует шторм, верх башни ощутимо раскачивается

Уже на пути домой можно прогуляться по Новой Ладоге – городку в устье Волхова. Там много старых купеческих домов, можно увидеть и каналы. Городок, конечно, требует ремонта, но и в таком виде он очарователен. Ну и завершить ладожскую кругосветку можно в деревне Кобона на ладожских каналах – той самой деревне, где заканчивалась легендарная Дорога Жизни. Там есть музей, посвящённый этому периоду, собраны образцы техники, включая грузовик-полуторку и паровоз (частично). Кстати, на каналах стоят и другие деревни, из которых можно выйти в Ладогу при наличии лодки, – Лаврово, Чёрное, Нижняя Шальдиха, Немятово. Впрочем, любители рыбалки знают все эти деревни до единой – зимой и летом здесь кипит рыбацкая жизнь.

Новая Ладога давно уже состарилась, заросли её каналы, обветшали домики. Но обаяние некогда шумного купеческого города сохранилось - только стало другим: теперь оно дышит шёпотом

Мы же тем временем уже миновали мост через Неву и движемся к Петербургу. Конечно, есть ещё Шлиссельбург с его великолепными гидротехническими сооружениями и крепостью Орешек на острове, но это тоже отдельная история – на один только остров можно смело потратить целый день. Так что это в другой раз.

Посетите эти места с детьми!

1. Сааройнен – мол из гранитных блоков на Ладоге.
   Мыс Далёкий (за деревней Пятиречье)

2. Крепость Корела – неплохой музей, можно полазать по стенам.
   Город Приозерск

3. Усадьба, построенная Ларсом Сонком, музей
   Куркиёки

4. Койонсаари – остров, где можно купаться, отдыхать, наслаждаться природой.
   За деревней Вятиккя

5. Хуухканмяки – «бункер Маннергейма», военная история, солдатское кафе.
   Посёлок Хуухканмяки

6. Музей Северного Приладожья – вполне познавательно.
   Сортавала

7. Хиденвуори – гора над заливом с наблюдательным пунктом.
   Посёлок Хийденсельга

8. Кителя – гранатовые копи.
   У станции Кителя

9. Варашев камень – пограничный.
   За деревней Погранкондуши

10. Движущиеся дюны.
    Устье реки Тулоксы за одноименным посёлком

11. Нижнесвирский орнитологический заповедник.
    Визит-центр – деревня Ковкеницы (возле Лодейного Поля), экскурсия –по договорённости

12. Стороженский маяк, монастырь.
    Деревня Сторожно, Стороженский мыс

13. Музей Дороги Жизни.
    Кобона

Где заночевать

С палаткой – где угодно, особенно рекомендуются места:

• остров Койонсаари (но от стоянки придётся нести всё пешком или покупать доставку груза у хозяев острова);

• в лесах за Харлу на берегу Янисъоки;

• в лесах за Питкярантой, там много мелких озёр и грибы прямо под палаткой растут;

• на дюнах возле Тулоксы.

В отеле:

• в Сортавале несколько отелей, особенно хорош «Сеурахуони» – настоящий функционализм, да ещё и с концертным залом;

• в Ниэмелянхови – отель (дорогой и понтовый!);

• в Питкяранте как минимум один отельчик;

• дача Винтера (предместье Сортавалы за Хаапалампи) – отель;

• турбазы и гостевые хутора (особенно с рыболовным уклоном) есть по берегу Ладоги в достаточном количестве.