В Финляндии, конечно, не столько замков и крепостей, сколько, скажем, в Германии или Чехии, с этими постройками здесь откровенно победнее. Но всё-таки они есть и практически все музеефицированы, то есть пригодны для туристического посещения без специальной подготовки (не надо рисковать жизнью на руинах, иметь альпинистское снаряжение, а также читать горы исторической литературы), здесь всё разжёвано и в рот положено – написано на многочисленных информационных стендах и в буклетах, в руинированных местах проложены мостки, а то и починено всё до блеска. И это как раз то, что нужно большинству туристов, пусть это и скучно.
Крепость шведская или финская?
Самая большая из сохранившихся крепостей, принадлежавших Российской империи, – это, несомненно, Свеаборг. Найти его проще простого. Приезжаете на Рыночную площадь (Кауппатори), напротив президентского дворца, и видите маленькую пристань, откуда ходят паромчики на Свеаборг. Со стоянками для "Викинга" и "Сильи" эту пристань физически невозможно перепутать. Бегают эти кораблики чуть ли не каждые 15-20 минут (в Интернете есть расписание на конкретный сезон) и летом, и зимой. Одна из причин постоянного сообщения с островом-крепостью – там живут люди, и им время от времени нужно выбираться на Большую землю. Людей не так чтобы много – всего 800 человек, несколько многоквартирных и частных домов, но это всё-таки население, электорат, на который в приличных странах власти плевать не решаются. Летом на Свеаборг туристов завозят ещё несколькими прогулочными маршрутами, но тот, который до Рыночной площади, – он основной.
Сама крепость расположена на нескольких островах, четыре из которых, самые крупные, соединены между собой мостами, а на мелких – только форты и пороховые погреба. На остров Лянси-Мустасаари приходит и тоннель, по которому можно доехать из города. Но открывают его только в экстренных случаях, когда невозможно воспользоваться паромом, – скажем, цунами или высадка инопланетян. В мирное время тоннель выполняет технические функции: по нему проложены инженерные коммуникации к Свеаборгу, включая канализацию.
Свеаборг – это по-шведски, означает "шведская крепость". Так же называли и русские, когда Великое княжество Финляндское было частью Российской империи, но тогда люди были поумнее в отношении топографических задвигов. А вот финны патриотично употребляют слово "Суоменлинна", то есть "финская крепость", притом что шведский язык – второй государственный в этой стране. Но это сейчас крепость финская, а строили её шведы.
Проход через бастион Höpken. Стены сложены из грубо обтёсанного валуна на растворе, кирпич применялся мало, зато стоит очень крепко - с 1750 года
Крепость опасна и притягательна
Крепость начали строить шведы в 1748 году, но, по сути, так и не закончили, не все запроектированные сооружения были возведены. Она несколько раз подвергалась штурмам (включая восстание гарнизона в 1906 году), несла серьёзные потери – например, то русские нападали на шведов, то шведы на русских, – но всегда тщательно восстанавливалась. Увы, но по сохранности и любовному отношению к объекту жителей и музейщиков ни одна российская музеефицированная крепость и рядом не стояла. Количество достопримечательностей здесь так велико, что на эту прекрасную крепость смело можно потратить весь день. Тем более зимний, короткий.
Первое, что видит турист, подплывая к главной пристани на острове Исо-Мустасаари, – это береговая казарма с башней, построенная в 1870 году. Дальше маячит башня бывшего собора Александра Невского, построенного в 1854 году по проекту Константина Тона – любимого архитектора Николая I. В конце 1920-х годов, когда Финляндия уже была независимой, православный собор быстро и аккуратно переделали в лютеранский, так что разглядеть в нынешнем здании помпезную псевдорусскую постройку Тона уже невозможно.
В соборе, перестроенном из православного, постоянно что-то происходит - то венчание, то крестины, то реконструкция
А дальше – только успевай головой вертеть, чтобы углядеть все достопримечательности, туристы здесь ходят исключительно пешком, хотя у местных жителей есть и автомобили. Но администрация музея – Морской крепости, со своей стороны, и городского района Суоменлинна настоятельно просят посетителей быть внимательными. Вот выписка из правил поведения: "Укрепления, стены и песчаные наносы не огорожены и тянутся на многие километры. Посетители ходят по крепости на свой страх и риск и поэтому должны соблюдать осторожность. Не разрешайте детям гулять без присмотра взрослых и лазить по стенам. Упасть можно даже в местах, кажущихся безопасными. Растительный покров летом и снег зимой могут скрывать края крутых обрывов. Гуляя по побережью, обращайте внимание на проходящие морские суда, так как они могут вызвать опасные течения. Зимой на территории крепости скользко". В общем, смотрите под ноги и держите на коротком поводке чересчур шустрых детей, поскольку острова скалистые и камни действительно могут таить опасность.
Солдат, солдат, дай пороху и шинель!
Довольно много музеев и выставочных залов рассеяны по всей крепости: музей игрушек, музей таможни, керамическая мастерская и прочая, и прочая. Некоторые культурные заведения – например, главный музей Суоменлинна или Галерея ассоциации художников Хельсинки, – работают круглогодично, остальные – только летом, как, например, музей в подводной лодке. То же – с кафе и ресторанами. Чтобы не пропустить ничего из этих интересных объектов, нужно у пристани заскочить в информационный центр – он как раз в береговой казарме. Там можно разжиться планом крепости и буклетами, в том числе и на русском языке, где будет написано о главных достопримечательностях, в том числе и замечательных береговых пушках.
Шикарные чугунные пушки Свеаборга лежат, как огромные неподвижные тюлени, и никто не пытается украсть их на металлолом
Дальше, конечно, вы можете следовать своим маршрутом, выбирая его по карте, но позвольте кое-что порекомендовать. На сайте Свеаборга есть такой раздел, как календарь: . Он англоязычный, но перевести нетрудно. Там написано, что в какой день и в какие часы работает в крепости – от музеев до кафе, а также когда будет экскурсия по островам с гидом. И что ещё важно: в календаре сообщается о разных мероприятиях – например, о костюмированных представлениях или военных реконструкциях.
Встретить в Свеаборге шведского солдата - это как где-нибудь в Иванове - ткачиху или в Ростове - Ивана Васильевича
Все современные заведения в крепости находятся в исторических зданиях, бережно отреставрированных и приспособленных под новые функции. И нигде не стоит с ужасным лицом представитель Министерства культуры Финляндии, которому принадлежит Свеаборг, и не вопит дико, что сооружение современного ватер-клозета или кухонной вытяжки в казарме XVIII века – это преступление против исторической реальности. В странах, где действительно пекутся о культурно-исторических ценностях, умеют идти на разумные компромиссы, чтобы и здание выглядело на свою эпоху, и чтобы людям было удобно им пользоваться, а главное – не доводят объекты до состояния руин, в которые потом нужно вбухивать чёртову тучу денег, времени и сил.
Синебрюхов, Недоносков и Путанкин
Когда Свеаборг входил в состав Российской империи, здесь был крупный гарнизон – и моряки, и артиллеристы, и военные врачи, и ремесленники, и прочий народ, без которого большая крепость функционировать не может. Известнейший русский критик Виссарион Белинский родился в Свеаборге, где служил врачом его отец. А не менее известный русско-финляндский купец Синебрюхов разбогател на поставках алкоголя в крепость. Там вообще был целый купеческий квартал, где соседями Синебрюхова были, в частности, господа Недоносков и Путанкин. Разумеется, крепость использовали и как тюрьму (практически ни одна фортеция не избежала этой участи), в частности, после Февральской революции 1917 года там держали фрейлину Анну Вырубову, приятельницу Григория Распутина.
Поскольку Свеаборг – это прежде всего фортификационный комплекс, то и тема оружия здесь на первом месте. Хотя в крепости порой проводятся выставки средневекового вооружения, но к истории Свеаборга это не имеет отношения. А вот что имеет – так это пушки. В крепости сохранились образцы русской береговой артиллерии конца XIX – начала XX веков, в том числе две 9-дюймовые пушки, изготовленные на Пермских заводах в 1876 году. Стоит эта красота на своих исконных местах, в орудийных двориках, жерла орудий смотрят в море, и любой турист может засунуть свой любопытный нос в беззубую пасть служителя бога войны.
Ну а напоследок – это квартал Хельсинки, именуемый Катаянокка. Когда город назывался Гельсингфорсом, поскольку основали его шведы, а русские не стали менять это название, квартал-полуостров носил имя Скатудден. Он интересен прежде всего жителям Санкт-Петербурга, которые здесь могут почувствовать себя как на родной Петроградской стороне, окружённые зданиями эпохи модерна со сдержанной северной резьбой по камню. Вы видите этот квартал, когда плывёте в Свеаборг и обратно, поэтому ещё с воды начинаете им любоваться. Прогулка по его улицам много времени не займёт – полуостров маленький, но очень уютный. Из общего уюта слегка выбивается бывшая городская тюрьма, в которой нынче отель, но, в конце концов, это уже не тюрьма, поэтому она не должна навевать мрачные мысли. И самое красивое здание полуострова – это бывшая таможня на набережной. Теперь здесь совсем другие учреждения, но фасад здания бережно сохраняется и реставрируется.
Величественное здание бывшей таможни - "визитная карточка" квартала Катаянокки, мимо идут и маленькие паромы на Свеаборг, и большие - "Викинг" и "Силья Лайн"
Где заночевать
Отелей в Хельсинки – просто навалом, поэтому мы выбрали для вас самые необычные.
Тюрьма в портовом районе Катаянокка – практически родная сестрица наших "Крестов", только намного меньше. Теперь здесь отличный отель, он так и называется – Katajanokka, и с развлечениями всё в порядке. Одно из них – квест "Побег из тюрьмы". За отдельную плату вас нарядят в полосатую робу, дадут поэтажный план здания с "тайными ходами", а там уж как повезёт – или убежите, или поймают и… нет, не побьют, только отведут обратно, на первый уровень, пока не выбьетесь из сил и не попросите пощады. Маленьких детей, конечно, на дело не берут, а подростков с родителями – пожалуйста. В номер можно поставить дополнительно кроватку для ребёнка – это обойдётся в 15 евро. Двухместный номер стоит примерно 9 тысяч рублей, разумеется, с завтраком и Wi-Fi. Отель тихий, потому что стены толстые (тюрьма как-никак). Ресторан хороший, кухня типичная скандинавская – сытная и предсказуемо вкусная, без козявок в карри. На острове Ханасаари в пригороде Эспоо – Hotel Hanasaari. Он хорош тем, что вокруг природа, вода, никто не мешает парковаться и любоваться закатами-рассветами. Летом народ берёт здесь напрокат рыболовные снасти и удит каких-то карасиков, пугая многочисленных бакланов. Достопримечательности – это скульптуры, изображающие пиджаки, которые лезут из моря на остров. Средняя цена за двухместный номер – 7375 рублей. Кухня с изыском – могут подать салат из сырых овощей, нарезанных крупно, включая свёклу, но это окажется необычно вкусно, так что не отказывайтесь. Утром – бесплатный бассейн и сауна!
Пиджаки, самостоятельно переползающие остров Ханасаари, не любят, когда их пытаются примерить, они могут быть агрессивны
Klaus K Hotel – это изысканный и модерновый дизайн-отель, который по-настоящему оценят любители всего современного и неповторимого. Считается, что его интерьеры способны зацепить самые глубокие струны души. Но и стоит он неплохо – примерно 11 тысяч рублей. Рядом всяческие шопинговые места, многим только этого в жизни и не хватает.
Omena Hotel – отели самообслуживания без изысканности. Отсутствует ресепшен, завтрак в стоимость не включён. Но при этом в номерах есть чайник, микроволновка. Цены в этих отелях намного дешевле, чем в других – всего 99 евро за комнату на четверых (3 звезды, если что).
Для тех, кто хочет остаться в Свеаборге, – хостел Suomenlinna в здании старой школы, есть комнаты разного размера, от 3 до 10 человек, в Манеже рядом – фитнес-центр. За ночь – 5890 рублей.
Бронируйте отели заранее, "Букинг" в помощь! Но есть одна хитрость, и она актуальна не только для Финляндии. В ряде случаев дешевле забронировать на сайте самого отеля, чем через "Букинг", которому отели вынуждены платить, и некоторые услуги напрямую могут оказаться бесплатными (типа бассейна), нежели чем через посредника.
Вообще, цены – очень сильно меняющаяся субстанция: летом многое дороже, зимой, когда туристов как будто меньше – всё дешевле, но не по праздникам типа Рождества. В декабре чашечка капуччино в финских заведениях стоила в среднем 3,7 евро, пол-литра минералки – 2 евро, столько же местного пива – 6,7 евро. Летом можно найти деревенские харчевни, где всё очень дёшево (при этом вкусно), зимой на поиск такой харчевни вы потратите столько бензина, что дешевле будет поесть в первом попавшемся "Макдоналдсе". Кстати, финны очень любят фастфуд. Мы видели, как семьи, вовсе не маргинальные с виду, заказывали детям в ресторане бургеры...
Фотографии из архива Татьяны Хмельник.
