Какие планы на Новый год? Собираетесь на альпийские снежные луга порезвиться на лыжах и сноубордах? Планируете поваляться под пальмами на тропических островах? А может, дали себе слово в этом году провести все праздники лицом в оливье? Вы как хотите, а я отправляюсь на остров аистов!
Где так вольно дышит человек
Остров аистов! Да-да, он существует, и ничего, что сейчас зима, весной аисты вернутся в свои гнёзда, а гнёзда у них здесь повсюду – огромные многолетние сооружения, которые служат семьям этих замечательных птиц не один год. Да и как не вернуться сюда – здесь тишина, покой, пахнет хвоей можжевельника и тёплым печным дымом, здесь свежий ветер, налетающий с моря, и запах свежих булочек из маленькой пекарни, здесь бродят мохнатые коровы и ещё более мохнатые козы и овцы, а крестьяне не забыли, как запрягать лошадь. Здесь волны бьются о берег – то шелестя по гальке, то налетая на скалу, качается и шуршит тростник, из которого веками делали деревенские крыши. Возле каждого прибрежного дома – просмоленные лодки, канаты и якоря, корзины для рыбы и огромные рыбацкие сапоги. Ведь море кормит не только аистов, чаек и лебедей – люди на этом острове знают столько рыбных блюд, сколько чешуек у салаки.
Остров аистов – на самом деле так переводится название города Курессааре, а раньше он назывался Аренсбург – «орлиный замок». Орлы здесь уже редки, аистов куда больше. Остров аистов, в свою очередь, – это столица острова побольше, шведы и немцы называли его Эзель, а эстонцы переименовали в Сааремаа (на самом деле история с местными переименованиями гораздо длиннее и запутаннее, поэтому оставим её для знатоков).
Отправляемся путь
Чтобы попасть на этот чудесный остров, надо доехать до порта Виртсу (область Ляанемаа). Если ехать от Нарвы, то лучше всего через Раквере, минуя Таллин, а если с южной границы – то через Тарту. Паромная линия на остров Моон (Муху) – весьма оживлённая, здесь в день бывает более 10 рейсов, практически каждые полчаса, причём что зимой, что летом. Время в пути – 25 минут, то есть теоретически можно даже перекусить в паромном кафе. Эстонцы, о неторопливости которых рассказывают анекдоты, на самом деле очень резвы, когда надо, так что поесть обычно успевают все. Разносолов особых нет, но от горячей картошки с фрикадельками зимой не стоит отказываться, ну и от чашки кофе, разумеется, тоже. И в дорогу можно что-то прихватить, например, сэндвич, который съедите потом.
Мороз мореплаванию не помеха
На паромном сайте есть расписание с указанием стоимости. Найдя нужное направление, выбираешь дату отправления и смотришь, на какое время есть свободные места, при этом показывается состояние по наполненности парома. Зарегистрировавшись на сайте, можно купить билет через Интернет – на сайте tuulelaevad.ee, узнать расписание – , и цены – . Необходимо указать номер автомобиля, при желании – номер телефона. Покупка билета заранее избавит вас от мыслей о наличии или отсутствии свободных мест на пароме (вы же понимаете, он не резиновый). А то может быть так, как писали в соцсетях расстроенные туристы из Москвы: «Мы успели на рейс, было три последних свободных места, но тут приехали какие-то питерцы с забронированными билетами, и в результате мы ждали следующего парома». Поэтому покупка билета прямо перед посадкой – известная лотерея, но некоторым везёт. В порту перед причалом есть большая площадка – около 8 полос, где две крайние полосы предназначены для тех, кто купил билеты через Интернет. На остальных полосах – будки, как на въезде на паромы международных линий.
В сильные морозы полоса воды за паромом сразу замерзает, поэтому некоторые трусоватые пассажиры скулят, особенно на пути туда: «Ой-ой-ой, всё замёрзнет, как же мы обратно выберемся с нашими машинками?!». Не стоит переживать. Долго морозы на побережье не держатся, паромы здесь ледового класса, а ещё и ледоколы в портах есть. Никто против своей воли ещё на берегах Эзеля не оставался! Правда, как пошутил молодой официант в гостиничном ресторане, есть же ещё и ледовые дороги. Чистая правда – есть. Официальные ледовые дороги под присмотром местных властей, но по ним ездят только самые отморозки, которые жалеют денег на паром, потому что лёд не гладкий, а самая что ни на есть горбатая сельская грунтовка. И еще не известно, что дешевле – прокатиться на пароме или ремонтировать подвеску.
Итак, мы отбыли из порта Виртсу на материке и прибыли в порт Куйвасту на острове Моон (Муху). На Эзель (Сааремаа) паромы с материка не ходят, потому что между Мооном и Эзелем сооружена дамба. Поэтому на Эзель мы прибываем уже своим ходом.
В ожидании сааремааского поросёнка
На острове есть разные отельки такого же разного качества, мы пробовали разные, но то, что хорошо летом, может быть не очень весело зимой. Например, зимой отель на самом морском берегу, фактически на пляже, не очень радует, потому что ветер дует немилосердно. Зимой выбирайте что-нибудь более защищённое от холодного дыхания Балтики.
Мы зимой отправляемся в «Георг Отс» – это довольно большая 4-звёздочная гостиница недалеко от замка в Курессааре. Двухместный номер здесь стоит от 70 до 130 евро, семейный, на двоих взрослых и двоих детей, – 165-225 евро. Одна из причин, почему мы так любим этот отель, – это наличие бассейна, в том числе под открытым небом, не считая других спа-процедур, которые зимой кажутся более привлекательными, чем летом. То есть плещешься в тепле в помещении, а потом выплываешь по специальному «каналу» наружу. Конечно, вода там тоже тёплая, но поначалу может быть непривычно: сверху снег сыплется, а ты тут нежишься. Особенно любят этот бассейн дети, из-за них вечером там было довольно людно, поэтому мы приспособились плавать утром, до завтрака. После такой водной процедуры завтрак кажется особенно вкусным. Кстати, для детей от 5 до 12 лет разработан новый спа-пакет за 46 евро.
Кормят островитяне замечательно. Одна из местных фишек – ягодные соусы к мясу – это безумно вкусно. Порой эти соусы сочетают с горчицей и хреном – запоминается. Но вот к чему мы не можем привыкнуть за долгие годы посещения Эстонии и Финляндии – это килька или салака, а то и вовсе селёдка, но с простоквашей или каким-то иным молочным продуктом. Это добро подаётся и на завтрак, и на обед, и на ужин. Нужно иметь генетически приспособленный финно-угорский желудок, чтобы усвоить такую особую пищу. На острове довольно много ресторанчиков и кафе, включая фастфуд и какие-то псевдо-китайские забегаловки, но кормиться этим безобразием, находясь на славном острове Эзель, просто неприлично. Здесь нужно есть аутентичную пищу! То есть эстонскую. Именно «Георг Отс» два раза получал звание лучшего семейного ресторана Эстонии. Это, наверное, о чём-то говорит. И здесь есть всё, чем богат остров: всякие сыры, поросята и ягнята, зелень, творог, кисель-мороженое (или мороженое-кисель?), рыба, овощи, мочёные яблоки, пирожки, крендельки... Остаться голодным здесь невозможно, а вот объесться – запросто.
Цены примерно такие:
-
закуска – карпаччо из сааремааской говядины (с лисичками, черемшой, пармезаном и пр.) – 12 €;
-
ломтики телятины холодного копчения с салатом с малиново-яблочным уксусом на сидре (15 € – порция на двоих);
-
тыквенный крем-суп с козьим сыром из маслобойни Эсна, тыквенные семечки, масло на травах – 10 €;
-
морковь, пастернак и форель горячего копчения – 9 €;
-
сааремааский поросёнок (свинья с брусникой и винным соусом плюс жареные овощи с хутора Раутси) – 17 €;
-
форель горячего копчения – 9 €;
-
сладкий творог с киселём и мороженым – 7 €;
-
чашка кофе – 2,5 €;
-
сидр – 3,5 € (0,33 л);
-
бургундское вино – 80 € (0,75).
От средневекового замка к силурийской скале
Вообще, на Сааремаа народ прибывает обычно всей семьёй и детей не острове много. Детские мероприятия здесь устраивают и в отелях, и в музеях, в том числе в самом главном – в замке. Новогодний праздник, который организует «Георг Отс», стоит 290 евро на душу (сюда входит и ночёвка в номере, и еда-питьё, и всяческие спа-развлечения).
А что же нас ждёт снаружи, за стенами отеля? А там – красота, кто понимает. Прежде всего – настоящий замок, бережно отреставрированный. В нём – музей со всякими рыцарскими причиндалами, ходы-переходы, гулкие залы, привидения. Недалеко от замка на берегу стоят бронзовые статуи великанов, живших на острове и охранявших его от разных злодеев, – Большой Тылль и его жена Пирет несут лодку с рыбой. Говорят, эти великаны порой могут показаться людям издали на заснеженной дороге или на летней отмели, ведь они никуда не делись, остров – их родина, они его по-прежнему оберегают. А в стороне от города, по дороге на мыс Панга, можно увидеть две старые ветряные мельницы, переделанные в фигуры великанов. Кстати, недалеко – в Англе – есть и музей мельниц, там и с мельником можно пообниматься – он белый и мягкий, как мука. В Англе и детей не забыли – там для них множество мастерских, где можно попробовать обрабатывать камень, ткать, прясть, вырезать по дереву и даже... молоть муку.
На Пангу надо съездить обязательно. Но не ходить поверху, зимой это очень небезопасно, потому что скользко, а подойти к скале снизу. Панга – это самый север Эзеля, там напротив уже остров Дагё – Хийумаа. Сам Эзель довольно плоский, но именно на этом мысу природа расщедрилась на 20-метровую скалу из серого силурийского известняка, нависающую над морем. Пройдя через можжевеловые заросли по натоптанной дорожке, вы сразу увидите, где начинаются скалы. Зимой вода, стекающая с обрыва, застывает внизу огромными ледяными наростами, напоминающими слоновьи ноги.
Можжевельник для коров
Если повезёт, то вы повстречаете удивительных коров – хайлендов. Когда мы увидели маленькое стадо на можжевельниковой пустоши, то сначала не могли понять, кто это – как яки, только маленькие. Долго стояли, рассматривали, фотографировали, а мохнатые животные флегматично жевали свою жвачку – таких зевак, как мы, они каждый день видят, и не один десяток. Оказалось, что знаменитые шотландские горные коровы нужны островам не для молока и мяса, а для прополки береговых зарослей! Островные пустоши страшно зарастают можжевельником, косить же его невозможно – здесь сплошные камни. А «шотландцы» съедают можжевеловую поросль с удовольствием. Ну а молоко – это как приятный бонус, его немного, но оно очень своеобразное на вкус, и уже нашлось много любителей этого напитка.
А в другом месте побережья, совсем рядом с посёлком Ориссааре, сохранились руины средневекового замка Зонебург (эстонцы называют его Маасилинна). До 2000-х годов, до раскопок, место представляло собой некий холм на побережье. Сейчас открытые части стен законсервированы, накрыты крышей, проложены мостки для осмотра. Местами кладка укреплена, местами сделана новая. Цокольный этаж с изумительной кладкой сохранился почти полностью, причём там проведено освещение, чтобы туристы не набили себе шишек о камни. Настоящий рай для детей: можно везде ходить и всё трогать, остатки здания настолько хорошо законсервированы, что можно не бояться обвалов.
Ну а на прощание можно купить всяческих сувениров в местных лавочках. Особенно рекомендуются разные шерстяные изделия: свитера, варежки, шарфы, шапки – всё это вяжут местные ванаэмы – бабушки – из шерсти многочисленных местных овец и коз. А ещё есть замечательные вязаные накидки в национальном стиле: всего 15 евро – и ты почти эзелец. Детская узорная шапка с шарфиком может обойтись в 5 евро, а одну шапку и за 2 евро сторговать можно. Кстати, торговаться на Эзеле можно, но не так бурно, как на Привозе или на Сенном рынке. Главное – делать это с достоинством и с улыбкой, что так ценят местные жители!
Фотографии из личного архива Татьяны Хмельник.
