Путешествие с детьми по Северной Эстонии

Она совсем рядом – Эстония. Пересекаете мост из Ивангорода в Нарву – и вы уже в другой стране, с другим языком, с другими традициями. Хотя традиции здесь, на самом деле, очень знакомые, потому что история этой земли тесно переплелась с нашей – как в ранние времена, так и в позднейшие. Но при этом маленькая Эстония умудрилась сохранить своё неброское очарование, которое несёт с достоинством ещё с тех пор, когда и страны такой не было, были земли под управлением датских, немецких, шведских и русских государей.

Бедный эстонский Йорик

Что такое мост в Нарву – знают многие петербуржцы. Он короткий, не сравнимый, например, с Эресуннским или мостом Золотые Ворота, но преодолевать его приходится порой мучительно долго. Всё зависит от ситуации на погранпереходе: сколько автомобилей, какая смена пограничников и таможенников, имеет значение время суток и день недели. Перед Новым годом там можно проторчать сутки. В обычный будний день, особенно часов в пять утра, проблем обычно нет. Этот погранпереход рекомендован для осмотра Северной Эстонии, в Южную мы потом поедем другим путём, через Псковскую область.

Каменные кресты для северной Эстонии - не редкость, но такой, какой поставлен Василию Росладину, - единственный в своём роде, он уникален.

Почти все петербуржцы из Нарвы устремляются сразу в Таллин. Подавляющее большинство туристов даже карты приличной не имеет, так, в навигаторе что-то забито. Но мы поступим по-другому: купим хорошую, подробную карту страны (они обычно продаются на заправках) и посмотрим те достопримечательности Северной Эстонии, которые обычно остаются без внимания российских путешественников. Причём первая из этих достопримечательностей стоит прямо у шоссе. Возле местечка Кырккюла внимательно смотрите вправо. Там, далеко за кронами деревьев, вечно не спит и шумит море. И вот на его фоне показался большой каменный крест. У него отломана одна лопасть, но то, что это именно крест, поймёт каждый. Здесь недалеко парковка, остановитесь и подойдите к кресту. На нём что-то написано и как будто по-русски. Не разобрать? Мы поможем.

Тут покоится Василий Росладин, погибший здесь в бою в феврале 1590 года. Увы, этот знатный воин бился на стороне шведов, поэтому на другой стороне креста была надпись по-немецки (старо-шведский язык очень близок к немецкому). Сейчас эта часть надписи сколота. Ну а самое интересное для современного россиянина в этом кресте – то, что он его уже... видел. Модель креста в натуральную величину с незначительными изменениями была использована в фильме Козинцева "Гамлет", который снимался в Эстонии. Режиссёр подумал, что такой артефакт очень украсит "датское кладбище", на котором Гамлет задумчиво разглядывает череп. Только вот во всей Дании таких крестов нет и не было, но Козинцев об этом не знал, как и все советские зрители.

Бенкендорф и "Сталкер"

Недалеко от Кырккюлы можно увидеть самый высокий водопад Эстонии – Валасте. Да-да, в этой стране есть свои водопады (и даже пещеры – о них мы расскажем в другой раз). Валасте образовался совсем недавно – по геологическим меркам. Местные крестьяне решили отвести лишнюю воду с полей в канаву, а канаву прорыли до самого глинта. Глинт, берег древнего моря, тянется от Ленинградской области до датского острова Мён, собственно, датское слово "клинт" ("обрыв") и дало имя этому термину. Глинт где-то подходит к современному морю – как в Дании и на шведском острове Готланд, где-то отступает довольно далеко – как возле крепости Копорье в Ленобласти. В районе Валасте море совсем рядом. И вода с полей падает с 30-метрового уступа, образовав за эти годы внушительный размыв. Конечно, водопад тощенький, зато живописный – за счёт разноцветья многослойных горных пород скальной стенки.

Когда-то к подножию водопада можно было спуститься по лестнице для туристов, потом она сломалась, и только весной 2019 года будет полностью восстановлена.

Водопады пошире (правда, и существенно ниже – не более 6 метров) есть возле Таллина, оба на небольших речках чуть выше их впадения в море. Кейла-Йоа – это известняковая плита, по которой стекает речка Кейла. Когда воды много, то здесь всё в водяной пыли. Когда воды мало, то по плите сверху можно пробежать, едва замочив ноги. Но место в любом случае очень живописное. Недаром оно с давних пор приглянулось для устройства здесь мызы, которая называлась замок Фалль. Построил неоготический Фалль граф Александр Бенкендорф – эстляндец, герой Отечественной войны 1812 года и по совместительству шеф жандармерии и личный куратор вольнодумца Пушкина. Поскольку Бенкендорф происходил из бедной семьи, то родовой усадьбы у него не было, эту роль должен был принять на себя Фалль. Спроектировал замок молодой архитектор Штакеншнейдер – тот самый, который затем прославился в Петербурге. Кроме замка, в усадьбе были и другие изящные постройки, включая водяную мельницу, которая в XX веке была переделана под небольшую гидроэлектростанцию. Сейчас Фалль приспособлен под отель, ресторан и музей, хорошо отреставрирован внешне, что в паре с природной достопримечательностью делает это место очень зрелищным.

Второй водопад – Ягала-Йоа – похож на Кейла-Йоа, но возле него нет красивой усадьбы. Зато есть кинематографическое прошлое. Хотя сам водопад в фильм не попал, но речка Ягала и старая гидроэлектростанция на ней знакомы всем любителям Тарковского – там снимали "Сталкера". Увы, ГЭС уже давно разобрали, но речка, в водах которой плескалась съёмочная группа, никуда не делась. Кстати, в советское время выше по течению стояло какое-то химическое производство, которое делало воду вонючей, даже, по словам кинематографистов, у некоторых началась аллергия. Теперь производство ликвидировано и струи Ягалы не пахнут ничем посторонним. В отличие от Кейлы, на Ягале под известняковым козырьком свободно можно ходить. Правда, судя по многочисленным следам обвалов, лучше всего это делать в каске.

Мирный замок крестоносцев

Но не только водопадами и усадьбами славна Северная Эстония. Здесь сохранились и орденские замки. Многие знают замок Везенберг – теперь этот город называется Раквере, а крепость превращена в музей. А вот про замок Тоолсе туристам почти неизвестно – и напрасно. Он очень живописен, даром что полуразрушен. Стоит он на морском берегу и во время шторма водяная пыль долетает до его стен, сложенных из плит местного известняка и прибрежных валунов. Любопытно, что изначально он назывался Фредебург – "мирный замок", хотя ливонцы, его основатели, никогда не страдали миролюбием. Здесь же был один из важнейших портов Ливонского ордена. "Мирный замок" неоднократно был осаждён, и все захватчики наносили ему серьёзный урон. Самые большие повреждения замок, уже под именем Тольсбург, получил в ходе Большой Северной войны в начале XVIII века и от них он уже не оправился. Дольше сохранялся порт, но и он с течением времени был заброшен. Теперь местность здесь вполне дикая, хотя всего в трёх километрах отсюда живёт современный городок Кунда. А здесь только ветер свистит в прибрежных камышах да иногда раздаются возгласы карабкающихся по уцелевшим стенам альпинистов – по неразрушенным объектам им лазать не дают, а гор в стране нет.

Замок Тоолсе стоит на небольшом мысу, вокруг - заросли шиповника и одичавших яблонь, а в море на мелководье обычно кормятся лебеди.

Имеются руины замков и вдалеке от побережья. Вот замок Лайузе. От него осталась одна круглая башня и часть периметра стен. Но он так красиво расположен, что проехать мимо решительно невозможно. Лайузе также был выстроен Ливонским орденом, но не как самостоятельный замок, а как вспомогательное укрепление для замка Курси, где находился центр комтурства (низшей административной единицы рыцарского ордена, побольше сельсовета, но поменьше уезда). Строился Лайузе потихоньку до середины XIV века, всё наращивая толщину и высоту стен, и это был первый замок на территории современной Эстонии, рассчитанный на огнестрельное оружие, там даже были башни для артиллерии. За него сражались русские, немцы, шведы, поляки, и от каждого штурма фортификационные укрепления сильно страдали. Уже к Северной войне замок был так потрёпан, что перестал считаться укреплением. Это не помешало шведскому королю Карлу XII устроиться здесь на зимних квартирах после победы под Нарвой – для этого построили деревянные дома возле обвалившихся стен. Замок по-прежнему полуразрушен и очень красив, здесь с детьми настоящее раздолье – никто не мешает играть в рыцарей и не берёт деньги за вход.

А есть здесь и храмы, которые при случае могут стать укреплением. Такова церковь (иногда её называют часовней) св. Николая у деревни Саха. Считается, что первая церковь на этом месте на 50 лет старше самого Ревеля (Таллина) и основана епископом Фулько. Сохранившееся доныне здание существенно младше: оно воздвигнуто во второй четверти XV века, то есть одновременно с монастырём Пирита, самым большим и великолепным монастырём Эстляндии. Даже внешне постройки в Сахе и Пирите схожи: они сложены из известняка почти что в одной манере, да и находятся друг от друга не слишком далеко – на восточных окраинах Таллина. В случае опасности эти храмовые комплексы легко становились оборонительными.

Замурованная помощница влюблённых

Есть в Эстонии и красивые старые железнодорожные вокзалы. Один из самых эффектных находится в Хаапсалу – бывшем эстляндском городе Гапсаль (вообще стоит запомнить, что все исторические населённые пункты страны имеют в анамнезе немецкое или шведское название, поскольку эстонский язык был только разговорным, да и то не везде). Вокзал этот просто великолепен, только вот железной дороги здесь нет. Она была, вела из Таллина, но её разобрали за ненадобностью: после обретения Эстонией независимости выяснилось, что ездить на поезде здесь некому, некуда и незачем, ибо страна-то с носовой платок. Поэтому вокзал в Хаапсалу стоит отреставрированным и пустым. Есть там пара-тройка магазинчиков, но общей пустынности это не нарушает. Ну а любопытному туристу стоит выйти на пустой перрон – он обнаружит, что на путях, сохранённых в пределах станции, стоит всяческий паровой подвижной состав. Как у нас на Варшавском вокзале, только всего мало и всё очень чисто. Кстати, там же, в Хаапсалу, тоже имеется замок, но не орденский, а епископский, то есть для проживания духовного наставника и его многочисленной братии. Его возвели в 1260-х годах, а Гапсаль стал центром епископства на 300 лет. Увы, замок не очень целый, его сильно разрушили в ходе Северной войны, да так и бросили. Зато там живописно. Здесь есть даже собственное привидение – призрак Белой Дамы, бедной девушки, которая слишком увлеклась одним монахом. Бедняжку замуровали в стену, но она не обиделась, а помогает влюблённым обрести счастье. Теперь парочки осаждают Гапсальский замок, чтобы заручиться поддержкой Белой Дамы.

Гапсальский замок - несомненное украшение города Хаапсалу, чьи маленькие, как будто игрушечные домики контрастируют с мрачным величием крепостных стен.

Сохранились в Северной Эстонии и другие старые промышленные сооружения – электростанции, мельницы, водонапорные башни, фабрики. Ведь не только усадьбами и храмами здесь жили! Необходимо было и работать. Почти все эти сооружения находятся в приличном состоянии, к многим поставлены указатели, сообщающие, что нам предстоит увидеть памятник истории и архитектуры. Настоящим шедевром индустриальной архитектуры можно назвать тепловую электростанцию в городке Турба. Нынче она не работает "по специальности", но в её помещениях устроены клубы – например, здесь собираются любители старых автомобилей.

А вот заброшенную фабрику в городке Кунда (недалеко от замка Тоолсе) искать придётся либо по координатам из Интернета, либо по опросам граждан. Кстати, эстонцы уже давно перестали делать вид, что не понимают по-русски. Понимают и даже говорят, причём без малейшего душевного расстройства. Если они знают, где находится старая фабрика мызы Кунда, то они, несомненно, об этом расскажут. А посмотреть там есть на что. Промышленная неоготика, сложенная из местного жёлто-серого известняка в конце XIX века, сохранилась за годы бесхозности на удивление хорошо – видимо, построили на совесть. И хотя здания заброшены, но никто в них не гадит, не пишет мерзких слов на стенах, как это сплошь и рядом у нас, – помещения просто пустуют и никто не мешает их осматривать. В Кунде есть и другая старая промзона – это первый цементный завод в Европе. Цемент здесь по-прежнему производят, благо залежи известняка колоссальные, но уже в других современных зданиях, а старый завод, этакий заброшенный "колизей", стоит теперь промышленным памятником.

Посетите эти места с детьми!

1. Мыза Сагади – музеи, народные промыслы, мастер-классы для детей.
   Деревня Сагади, волость Хальяла, Ляэне-Вирумаа.

2. Орденский замок Раквере – музей.
   Раквере, Ляэне-Вирумаа.

3. Парк «Страна чудес Илон» (иллюстратора книг Астрид Линдгрен).
   Хаапсалу, улица Кооли 5, Ляэне.

4. Музей мотоспорта.
   Турба, бывшая электростанция, волость Нисси, Харьюмаа.

Старую электростанцию в посёлке Турба после её закрытия можно было разобрать на кирпич и камень, но рачительные эстонцы решили использовать красивое здание под культурно-массовые нужды.

Где заночевать:

• в Хаапсалу, Раквере, Таллине довольно много отелей и гостевых домов разного типа и разной цены, в центре и на окраине;

• мыза Сагади – отель для любителей тишины и покоя;

• для тех, кто везёт с собой домашних животных, – Toolse Puhkeküla, Лаагри, волость Сауэ, Харьюмаа.

Бронируйте места заранее! "Букинг" в помощь!

Все фотографии из архива Татьяны Хмельник.